Lønlig myte: Hvordan hudhydrering rent faktisk virker

Grundlæggende hudpleje trin "rensning, skrælning, fugtgivende" mange har længe været bragt til automatisme. Og selvom fugtning er blevet en almindelig procedure, er processen selv ikke blevet klarere. Skal vi virkelig "hælde" vand ind i huden? Hvor går vandet? Og er det sandt, at hvis fugtighedscreme ikke har nok fugt i luften, vil den "sugge" dit ansigt tørt? Vi forstår de mest spændende spørgsmål.

tekst: Influenza petrova

Hvad er fugtgivende virkelig

Udtrykket "fugtighedscreme" er ikke så meget et bogstaveligt udtryk som et marketinggreb, tænkt op, som de siger, på Madison Avenue. Problemet med den berygtede fugtgivende er mere kompliceret end blot "tilsæt vand til huden." Tørhed kan være anderledes: tør hud er en type, en konstant karakteristisk; dehydrering er en midlertidig tilstand, der kan blive påvirket. Så tør hud har ikke nok olie og dehydreret - vand; hvordan man skelner det i praksis, siger for eksempel forfatteren af ​​bloggen LabMuffin Michel Wong. Hvis det er meget kort, skinner den tørre hud ikke ud, dens porer er små, den er tilbøjelig til at knække, og concealeren på den understreger fine rynker eller skrælning. Dehydreret hud kan være olieagtig, men fornemmelserne forbliver tørre og tætte - kedelige, men klarer samtidig at skinne.

For at forstå, hvor vi tilbydes "Tilføj vand", er det værd at overveje en hud enhed. Det øverste lag hedder epidermis, og allerede dets øverste lag er kåt, det er muligt at røre det med din finger for at forstå, om det er tørt eller ej. Normalt indeholder stratum corneum i epidermis naturlige fugtgivende faktorer, NMF, de vandbindende komponenter, som udgør 15-20% af dets vægt. Blandt dem er aminosyrer, mælkesyre, urinstof, pyroglutamatnatrium - og de har alle indflydelse på stratum corneumens elasticitet og fugtighed. Udviklingen af ​​naturlige fugtighedsbevarende faktorer afhænger af miljøet: hvis kroppen beslutter sig for at være for fugtig, blokeres dannelsen af ​​filaggrinprotein, hvorfra den gode halvdel af NMF syntetiseres. Og med visse sygdomme som vulgært ichthyosis og psoriasis, kan de naturlige fugtgivende faktorer i huden i princippet være fraværende.

Tørhed kan være anderledes: tør hud er en type, en konstant karakteristisk; dehydrering er en midlertidig tilstand, der kan blive påvirket

Efter epidermis lag af huden - dermis. Dets mesh lag, som bogstaveligt talt understøtter vores ansigt, indeholder kollagen og elastin fibre, såvel som glycosaminoglycaner (GAG). Glycosaminoglycaner er hyaluronsyre, chondroitinsulfater, heparinsulfat, heparin, dermatan sulfat og andre stoffer der binder vand og tiltrækker det fra de dybere lag af huden; så stiger fugt i epidermis og fordampes til sidst. Når der ikke er nok vand, taber dermis volumen, hvilket betyder, at huden som helhed bliver mindre elastisk.

Hver dag taber vi gradvis vand. Først og fremmest fordampes det fra huden - denne proces kaldes transepidermalt tab, TEWL. Et sådant tab forøges formodentlig, hvis barrierefunktionen i huden er svækket eller vi vasker os for ofte - i fremtiden fører det til udtørring og det meget "livløse" sind, som de gerne vil sige i reklame. Hertil kommer, at fugtighedsniveauet i huden falder med tiden: Som forfatteren af ​​Just About Skin bloggen forklarer under aldring kollagen, elastin, glycosaminoglycaner, som gør huden elastisk, nedbrydes og samtidig nedbrydes og reproduceres. Jo mere modent hud, jo mindre fugtig og elastisk er den - derfor ser den ikke så glat ud.

Ikke desto mindre er vi i stand til at påvirke, hvad der sker med vand i kroppen. For det første genopbygger vi hele tiden dens forsyning med væsker, som vi drikker og spiser. For det andet kæmper vi med det transepidermale tab af fugt: vi befugter luften i rummet (i våde omgivelser forsøger vandet ikke at forlade os pludselig), og vi bruger også kosmetik med okklusive og vandbindende komponenter. Hvordan i øvrigt påvirker de berygtede to liter vand specifikt huden, er det stadig tydeligt ikke klart. En regelmæssig undersøgelse for tre år siden, hvor emnerne dagligt "drog op" en sådan mængde vand i løbet af måneden viste at hudens dybe hydrering blandt deltagerne faktisk steg, mens det transepidermale vandtab ikke ændrede sig. Spørgsmålet om fordelene ved en sådan handling er ikke desto mindre åben: med magt "hælder" vand ind i os selv, påvirker vi ikke kun huden, men organismen som helhed - og ikke altid positiv.

Hvordan virker "fugtgivende" ingredienser

Ordet "fugtgivende" på etiketten skjuler oftest tre forskellige typer stoffer (der er også stoffer involveret i fornyelse af hudproteiner, men deres direkte rolle i fugtgivende er tvivlsom). Vandbindende komponenter tiltrækker vand og holder det i huden. Occlusive - reducerer fugt tab. Blødgøring - Fyld afstanden mellem skalaerne, udglatter hudens struktur og samtidig forbedrer dens barrierefunktion; sidstnævnte omfatter lipider, olier, fedtalkoholer. Kun de to første typer ingredienser er direkte relateret til vand: man holder den, og den anden virker som en låst dør og forhindrer fugt i at undslippe.

Okklusive stoffer kaldes bogstaveligt "blokering": de skaber en film på huden, der reducerer transepidermalt væsketab. Disse omfatter petrolatum, lanolinsyre, mineralolie, kolesterol, bivoks, squalen. Nogle stoffer, såsom cyclomethicon og dimethicon, er desuden blødgøring, som er logisk ud fra mekanikens proces: Fyldning af mellemrummet mellem skalaerne, stoffet skaber samtidig et beskyttende lag. Midler med okklusive komponenter skal påføres fugtig hud, så de har noget at "låse op": Det anbefales at fordele fløden mellem palmerne og anvende i retning af vækst af hårsækkene.

Vandbindende komponenter tiltrækker vand og holder det i huden. Occlusive - reducerer fugt tab. Blødgøring - Fyld hullerne mellem hudens skalaer

Vandbindende komponenter i kosmetik er syntetiserede NMF og GAG'er eller stoffer der er tæt på dem i deres egenskaber. Skrigshistorien om en vampyrcreme, der sjældent suger alt vandet ud af dit ansigt, viste sig ikke fra bunden: Vandbindende komponenter kan faktisk øge transepidermalt vandtab ved at trække vand ud af de dybe lag af huden, så de kombineres ofte med okklusive stoffer. I kosmetiske præparater kan vandbindende elementer kaldes forskelligt. Således er hyaluronsyre, som nævnt af forfatterne af The BeautyBrains blog, og "hyaluronsyre" og "natriumhyaluronat" og "hyaluronan" og "natriumacetylhyaluronat" og "hydrolyseret hyaluronsyre". Og i den internationale nomenklatur for kosmetiske ingredienser (INCI) kaldes den almindeligvis "natriumhyaluronsyre".

Vi har allerede talt om hyaluronsyre og dets anvendelse i kosmetologi. Kort sagt, det er umuligt at tage det inde - eller rettere sagt er det muligt, men kun leddene får deres fordel. Men dette stof kan injiceres under huden - for eksempel indeholder hyaluronsyre fyldstoffer til ansigtskonturkorrektion. For at gøre dette injiceres en bionedbrydelig gel i dermis for at kompensere for manglen på volumen og elasticitet, hvor rynken er lagt, eller for at ændre konturerne af kindbenene, læberne eller næse. Desuden fremstilles biorevitalizanter på basis af hyaluronsyre til den tilsvarende procedure, som er let injiceret langs hele omkredsen af ​​ansigtet. Som følge heraf er fugtighedsbevægelsen maksimalt: proceduren hjælper med at rette meget fine rynker, sløv hudflade, hænder eller dekolleté, minimere tegn på fotoalderen og glatte hudlindring generelt. Sandt nok opløses hyaluronsyreinjicerbare formuleringer forholdsvis hurtigt.

Skal jeg "fugtige"?

Så du er nødt til hele tiden at "fugte" huden eller ej? Svaret er kedeligt: ​​ifølge situationen. Den afgørende rolle her spilles af den enkelte huds tilstand af en enkelt person. Tør hud kan aktivt "fugtes" gennem hele livet: På grund af den lave mængde lipider og NMF er dens hudbarriere permanent beskadiget, og det transepidermale vandtab er accelereret - og derfor vil okklusive midler og blødgørende komponenter gøre det mere elastisk. Dehydreret, indtil det ophører med at være det, hvorefter det vil være muligt at vende tilbage til den mindste daglige pleje; Her er blandt andet vandbindende komponenter til nytte for at holde mere vand.

Tilstrækkelig fugtgivende for normal hud er kosmetik med vandbindende og okklusive ingredienser, der modstår naturlig transepidermalt fugt tab. Fugtgivende olieagtig hud og hud med acne bør dog være moderat - i dette tilfælde er det værd at kontrollere cremenes sammensætning for comedogenicitet. Kort sagt, denne form for penge er nødvendig, hvis det er mere behageligt med dem end uden dem. Sandt nok må vi ikke overdrive det: undersøgelser viser, at det på en normal måde at anvende fugtighedscreme på normal hud (tre gange om dagen i en måned) kan gøre det mere følsomt over for stimuli.

Samtidig er "fugtning" en forståelig, og derfor er en rentabel idé blandt de tilsvarende produkter, at der er deres egen modetrends. Så i de berømte Hada Labo Gokujyun lotion (i den tørre hud version) er der tre muligheder for hyaluronsyre: "natriumhyaluronat", "hydroliseret hyaluronsyre natrium" og "natriumacetyleret hyaluronat" - og disse stoffer er tættere på kompositionens ende, hvilket betyder , deres indhold er ikke så stort. Og på anden og tredje plads i produktet "butylenglycol" og "glycerin" er også vandbindende komponenter, men aldrig hyaluronsyre er bare "lotion med butylenglycol og også med glycerin" lyder ikke så smukt. Den klassiske "fugtighedsgivende" creme Nivea i en blå krukke ifølge ingredienslisten er snarere "fugtblokerende" creme Nivea. Et 72-timers intensiv fugtgivende Clinique gel-løfte indeholdende en "øjeblikkelig forøgelse af fugtighed" takket være en teknologi, der "hjælper huden med at holde fugtgivende på et konstant niveau" - det vil sige, at det låser vandet. Oversat til sproget for kosmetisk kemi ser marketingløfterne ikke længere ud som et gennembrud. Alt, hvad der er tilbage, er at fokusere på hudens individuelle behov og også få styrke og vente på at finde ud af, hvad der vil blive betragtet som "fugtgivende" i tyve år.

billeder: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)