Mode til alle: Hvorfor findes der ikke en hippbist
I 2007 blev New York Timeout - et indflydelsesrige magasin om livsstil, by og borgere (og ikke kun) - kom ud med en artikel om den "nye" generation af ego-centrists, ikke-ambitiøse posere, der ikke skaber noget nyt. Click-on, som det hedder nu, er titlen på omslaget, og den peremptory erklæring "Hvorfor en hipster skal dø" spillede en vis rolle i det faktum, at et helt lag af unge (fra de betingede 15 til 40), der har adgang til internettet, modtog som skammeligt stigma. Ordet "hipster" begyndte at replikere - som om frygt for at savne fremkomsten af et nyt kulturelt lag, begyndte fænomenet "hipsters" at skrive publikationer over hele verden. I Rusland er ordet "hipster" blevet populær takket være kultkolonnen af Yuri Saprykin "On difficult ground", udgivet i tidsskriftet "Poster".
Ostromodnye attributter af tiden - Ray-Ban briller, Polaroid, Moleskin, rød April77 jeans og briller uden dioptere ramte øjeblikkeligt listen over de vigtigste tegn på hipsteren. Men så var der spørgsmål. Hvis du køber bøger i "Republikken" - er du en hipster? Og hvis du bruger farvede løbebukser? Og hvis Wes Anderson er din yndlingsdirektør? Svaret på alt er ja, naturligvis. Begrebet "hipster" viste sig oprindeligt at være så uklart, at nogen kunne blive bragt under det - der ville være et ønske. Under visse omstændigheder var det muligt at ringe til hipster (eller rettere ringe) både en kontorist og en ledig fyr fra udkanten og en husholder med tre børn. Over tid beholdt ordet for sig kun negative konnotationer, det var sædvanligt at tale om hipsters i hvert fald ironisk eller nedlatende.
"Og nu skal vi se, hvad anklagen er imod hipsterne, de er narcissistiske og uoverensstemmende, de dømmer andre af modellerne af iPods og mærker af briller. De består af ponter og et ønske om at overbøde." Vildt patetisk og frygtelig trist ", skrev Yuri Saprykin i 2008. Intet som? Det samme taler i dag om "hi-pbists", som nogle af publikationerne allerede har kaldt "nye hipsters".
Hvis du tror Urban Dictionary, er en hi-passer en, der er "besat af hyip i mode og vil gøre alt for at få den ønskede hyip." Det antages, at hipbists hovedbesættelse er ting fra et bestemt sæt mærker (primært med subkulturelle rødder - som Stussy, Supreme, Stone Island, etc.), som senere kan videresælges på internettet meget dyrere end detailhandel på grund af deres begrænsninger. , eksklusivitet eller utilgængelighed i butikkerne. Den meget definition af en hippbist er forbundet med en offentliggørelse af samme navn med et stort publikum - Hypebeast, som har et offline magasin, hjemmeside, butik og radio. Det er bemærkelsesværdigt, at den første ironiske video, der var sjovt med "highbike" og kærlighed til begrænsede sneakers, blev udgivet i februar 2007 - næsten seks måneder før det sensationelle problem med hipsters timeout. Hvorfor startede den høje tal om hippbister lige nu?
Navne opstår ofte fra en misforståelse af den moderne dagsorden: Markedsførere og journalister ønsker at strømline og opdele unge i det mindste på et eller andet grundlag. Så der er "hipsters", "Hipbists", Hels-goths (tilhængere af sport og gotisk), gopkorschiki (udendørs tøj elskere og "turist stil") og så videre. Men i dag bliver rene subkulturer forældede som en kendsgerning. Det er svært at forestille sig, at når en "rapper" kunne kaldes en person, der lytter til og ikke udfører rap. I dag er alt sammenblandet, der er for meget information, og det blev skammeligt at blive inspireret af en ting for teenagere. Se på hvordan Russlands største rapper ser ud: han bærer gotiske T-shirts og synger Marilyn Manson på luften. Han ligner ikke en stereotyp rapper, fordi den stereotype selv har falmet og døde.
Siden 1980'erne er enhver ny generation blevet hedningsfuldt kaldet "forbruger" - tilsyneladende er teenagere ikke interesseret i noget, de kan bare lide at købe og købe. Og i dag præsenteres en teenager, der leverer ham under en "højhippist", som et slags dumt og gnavemonster, hvis eneste formål er at sende en selfie i en ny Hoodie af Sav Empt. Først og fremmest er denne myte opblæst af medierne i stræben efter repost og lignende. Så der er allerede meget arrogance i selve betegnelsen "highbird". Mode er ikke alvorlig, den virkelige intellektuelle er ikke interesseret i den, mode er ikke for den kloge, den kloge bør ikke hænge ud, men blive båret væk af den høje. Sjovt, men der er ikke noget mere moderigtigt end disse argumenter. Mode er ikke noget i sig selv, det falder ikke fra himlen, men er taget fra den offentlige luft, genovervejer politikken og det offentlige humør - måske gør det hurtigere og mere metaforisk. I den forstand er den nuværende generation bare "grave dybere": på det intuitive plan er han interesseret i modehistorien, dens forbindelse med kunst (altså Raf Simons kærlighed) og arkitektur, nye og gamle helte - og alt dette, som de siger, tøj. "
"Vælg store tv'er, vaskemaskiner, biler, cd-afspillere, elektriske blæseråbninger", - bogens hovedperson og efterfølgende filmen "On the Needle" lavede en diagnose af betinget ungdom for 25 år siden. Siden da har fabrikkerne ikke lukket, og ubemandede køretøjer er ved at blive vist, den offentlige diskurs har vendt mod ligestilling og respekt for mangfoldighed, og fly til rummet vil snart være tilgængelig ikke kun for forskere, militære og multimillionærer. Glem ikke, at det hele skyldes dem, der engang også kaldes generationen tom og værdiløs.
Det er svært at argumentere for, at streetwear og sneakers i dag er en big deal. På grund af informationsstrømmen, hvad der bliver en hyip i dag, vil det ikke være i morgen. Og det var street mærker, der viste sig for at være den mest følsomme over for ændringer. Takket være dråberne og eksklusiverne har deres ting ikke tid til at kede sig som resten. Spinners og Calvin Klein kollektionen gik ud af mode, selv før de blev medtaget. I seks måneder er resultatet af det enorme kreative arbejde sandsynligvis så kedeligt for den nye generation af visuelle (først så de den nye samling i online-udsendelsen, derefter i VKontakte-repostet, derefter i annoncen, derefter i The xx-musikvideo), at den på det tidspunkt indtræder i TsUM , de behøver ikke engang dem hypotetisk. Og det er på trods af, at Raf Simons, i modsætning til serien af skiftende kreative direktører, har en stor troværdighed hos VKontakte-generationen.
Ungdommer er enkle: design færdigheder taber merchandise T-shirts, og nyhederne om, hvem der bliver den nye Versace designer kan kun være interessant i sammenhæng med den potentielle opgave til hende for Virgil Ablo, skaberen af Off-White. Så det burde være - i ti år kan det arkaiske system, der eksisterer i dag, ikke eksistere i princippet.
De fleste teenagere læser næsten ikke medierne, foretrækker VKontakte-publikum til dem, og ja, de er interesserede i mode - simpelthen fordi det er blevet almindeligt. Hun er overalt, og du kan ikke skjule hende lige her: du gik for at se en hue i en online butik - en annonce til denne hue, og denne butik vil hjemsøge dig til slutningen. Sneakers, samt gademærker, hvis dråber engang var kun for "initiativer", er alle slidt i dag - fra Yana Rudkovskaya til disse meget skolebørn. Man kan grine af, at Philip Kirkorov er en højhippist, men han er. Og hvad betyder det? At der ikke er nogen highpists, dette er en fiktiv subkultur, hvor de forsøger at lede alle i det mindste interesseret i den moderne dagsorden og mode. Du kan igen tegne en analogi med hipsters: Hippbista er alt, det vil sige, hippbista er ingen.
billeder: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, Uniform Experiment
