Sovjetisk stil og død af luksus: 8 bøger til at begynde at forstå mode

modeindustrien tager et solidt sted i vores liv - og tale, selvfølgelig, ikke kun om tøj i skabet. Tøj er udførelsen af ​​globale sociale trends, der utrætteligt udforskes for at løse de mest forskellige fænomener i vores liv. Vi har samlet nogle kedelige værker på teori om mode, der vil åbne modeindustrien fra en usædvanlig side og give mad til tanken om formålet med tøj.

Roland Barth

"Fashion System"

Strukturistiske filosof Roland Barth gav faktisk videnskaben om mode ikke mindre end at sige, at Coco Chanel gav verden design og stil. Franskmanden var den første til at betragte mode som et system af tegn, symboler og begreber - denne tilgang blev senere udgangspunktet for mange andre modstudier.

Bart introducerer en forståelse af mode som en myte, som indtager en af ​​de centrale positioner i det offentlige forbrugssystem (strukturismen er i vid udstrækning baseret på undersøgelsen af ​​forbrugersamfundet). Filosofen argumenterer for subtypes af mode og deler den i "hverdagen" og "repræsenteret". Sidstnævnte gælder kun for glans og reklamekampagner, der får os til at drømme og købe. Hvordan dette ønske kommer til vores hoveder gennem modetidernes sprog og indretning af billeder kan læres fra bogen.

Teri Agins

"Slutningen af ​​mode"

Mode har længe ophørt med at være prerogative for franske couturiers og raffinerede atelier, en slags privilegium for de rige. Modeindustrien, selv om vi ikke taler om massemarkedet, men om så store mærker som Gucci eller Balenciaga, er engageret i tilgængelighed og kommunikation med kunderne. Men på trods af det faktum, at modeudgangen i mainstream blev tydelig synlig først nu (delvis selvfølgelig takket være sociale netværk), blev denne proces lanceret for længe siden.

Find tidspunktet for migration af fashionable design inden for markedsføring vil hjælpe fashion-columnist The Wall Street Journal c tyve års erfaring. Bogen Teri Agins er endda tvunget til at læse ved universiteterne - den kan finde svaret på spørgsmålet om, hvilke ændringer i anden halvdel af det 20. århundrede førte til den aktuelle tilstand af ting, samt mange interessante indsigter fra modeverdenen.

Barbara Winken, Mark Hewson

"Fashion Zeitgeist: Trends and Cyclesin Fashion System"

Når crocs vises på catwalks, T-shirts med Kino-gruppen, samt alle mulige variationer af arkiveringssamlingene af Raf Simons og Martin Margiela, kommer talerne om postmodernisme op ad egen vej. Det ser ud til, at al moderne mode er genbrug af gamle ideer.

Så hvor kommer tendenser fra - er de materialiseret fra kaos fra fortiden, eller udtænkes de af specialiserede organer sammen med influenzører, marketingfolk og designere? Svar utvetydigt svært - forfatterne af lærebogen om mode og sociologi Barbara Winken og Mark Hewson fremsatte en populær teori om modeens cykliske natur baseret på en grundig undersøgelse af mode fra slutningen af ​​det 20. århundrede. Winken og Hewson dissekere værkerne af Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier og andre designere, der først begyndte at arbejde med postmodernisme og analysere fænomenet mode og omarbejde deres egen fortid.

Christopher Bruard og Caroline Evans

"Mode og modernitet"

Mode og samfund er indbyrdes forbundne ting, og det ser ud til, at der i de sidste to år ikke er nogen tvivl om dette. Valg i USA, den nye stigning i feminisme, erosionen af ​​kønsgrænser og meget mere - de sociale og politiske tendenser afspejles i designernes samlinger. Hvorfor sker dette - nemlig hvordan modernitet skaber mode og omvendt - Christopher Bruard og Carolyn Evans analyserer i deres bog.

Giurgia Bartlett

"FashionEast: En Ghost Vandrer Gennem Østeuropa"

Det ser ud til, at der i Sovjetunionen ikke var meget - herunder mode. Dette er selvfølgelig slet ikke tilfældet. Selv om de "parisiske tendenser" blev betragtet som en afspejling af kapitalismens spøgelse, var der en særlig modeindustri på sovjets territorium, som i modsætning til den vestlige ikke bar ideologisk men ideologisk pres. Dzhurdzha Bartlett ved meget om dette - og ved, hvor spændende det er at fortælle om mange ting: hvordan sovjetiske mode udviklede sig efter revolutionen, indtil Unionens sammenbrud, hvordan russiske kvindelige designere udviklede de første prototyper af kønsbaserede tøj inden for rammerne af konstruktivisme og endog Vi fandt den "røde Dior" i ansigtet af Slava Zaitsev.

Maria Greende Arntzen

"Dress Code"

En anden bog, der adskiller mode som en af ​​forbrugersamfundets centrale søjler og modejournalistik som udførelsen af ​​magt over sind og vane med at købe. På mange måder går Maria Greende Arntzen langs søjlerne på samme Bart, i betragtning af modebranchen som en institution.

Hvad der gør denne bog utroligt forskellig fra de ideologiske inspiratorer er dens modernitet og hvor dygtigt det passer ind i konteksten. Forfatteren tårer dækker fra den femte største industri i verden og rejser spørgsmål som overproduktion, miljøpåvirkning og lave lønninger i tredjelandes lande. Som de siger, det får dig til at tænke - herunder om hvor mange unødvendige ting vi faktisk bruger og hvad det er fyldt med.

Colin McDowell

"Fashion Anatomy"

Bogen kan virkelig kun sammenlignes med en encyklopædi - den er så omhyggelig og mangesidig det dækker mode som et fænomen. Selvom "Anatomy of Fashion" næppe kan tages med dig på grund af den imponerende størrelse af publikationen (det hjælper altid den elektroniske version), er det helt muligt at holde lydstyrken som en referencebog. Denne form for arbejde vil ikke være en skam at passere ved arv: forfatteren har samlet ét af de mest komplette modehistorier med en detaljeret analyse af dens fænomener, fra betydningen af ​​hår i det gamle Ægypten og hemmeligheden med stramme bukser af hofteadler fra det 8. århundrede til Vankienne Westwood of Punk.

Dana Thomas

"Hvor luksus mistede sin glans"

Dana Thomas - en journalist, forfatter til mange nysgerrige industrielle undersøgelser, udgav den første bog, How Luxury Lost Its Luster, i 2008. Thomas nægter at hælde vilkår og spændende fortæller historien om luksustøjsmarkedet og hælder vittigheder og cykler. Arbejdet fortegner gradvist, hvordan mode fra privilegeret kunst er blevet et stort supermarked, og hvor selv status modehuse er blevet hurtige mode.

Thomas bliver nådesløst gennemgået af store bekymringer og forklarer, hvilke metoder LVMH og Kering har udnyttet for profit, hvad enten det drejer sig om produktion af en kultpose, parfume eller udnyttelse af berømthedsbilleder.