"Fuld demnisering": Journalister, købere og stylister om den nye samling af Vetements

udstilling af forårssamlingen Vetements, der fandt sted i går i Paris, konkurrerede ganske rigtigt  de mest følelsesmæssige kampe VM Fodbold. Demna Gvasalia - en designer der ændrer de sædvanlige regler i spillet: den kombinerede kvinders og mænds show blev afholdt den første dag i en couture uge. Stedet - industriområdet Paris, en improviseret festlokale under broen - var selv en gestus. Yderligere mere.

Vetements kollektionen er en blanding af den inkompatible Pavloposadsky sjaler, portrætter af Viktor Tsoi, indskrifter på georgisk og russisk (herunder provokerende "gå til x **"), neonfarver, masker, skjuler ansigter, chokers og sko med pigge, en romantisk blomstretryk. Efter nærmere inspektion viser hele samlingen sig at være en politisk erklæring. På tøjet er russiske, ukrainske og georgiske flag, og udgangspunktet for samlingen var den georgiske-abkhaz-konflikt fra 1992-1993 (designerens familie er fra Sukhumi) og designerens barndomsoplevelser forbundet med den. Efter showet blev det annonceret, at hver vare i samlingen har en unik stregkode, der henviser til Wikipedia-siden, der fortæller om krigen. Vi spurgte repræsentanter for modeindustrien, med hvilke følelser de mødte den nye Vetements kollektion.

Et meget smukt sted blev valgt til showet: åbent rum under en lang bro, i stedet for et podium - hvide bryllupstabeller. Placeringen og opsætningen lignede en gammel og meget god film. Jeg var helt sikker på forhånd at showet ville være fantastisk, men det var et chok for mig på en meget god måde.

For fem år siden, da jeg så den første samling af Vetements, vækkede det min beundring. Ting var virkelig meget smukke og friske med hensyn til ideer, så vi lavede et ret stort køb, hvilket for os i tilfælde af et ungt mærke var ukarakteristisk. Da bestilte ingen det i Moskva, og da samlingen ankom til butikken, ønskede ikke en enkelt russisk medie at skrive om det.

Denne sæson har af åbenbare grunde besluttet at springe over forestillingen og nu sandsynligvis bide deres albuer. I dette show gik bølgerne af goosebumps igennem min krop, jeg måtte endda holde tårer tilbage. Dette er en utrolig følelse af, at professionelle købere, tror mig, sjældent er erfarne. Demna opnåede en følelse af katarsis, dette show var et kunstværk. Mentalt gennemgik jeg dette show flere gange og tænkte meget på det.

Efter showet var jeg stolt af brødrene Gvasalia, som kunne sammenlignes med stoltheden af ​​Ruslands sejr over Spanien (forresten blev showet og slutningen af ​​kampen delt ti minutter). Selv om vores fodboldsejr var en utrolig overraskelse, og dette show bekræftede og endog overgik forventningerne.

Designerens geni kan ses i den nye samling, han endelig sætter en stopper for fagfolkens holdning til sig selv og viser, at Vetements er stærkere end nogensinde. Han bibeholdt mærkeets genkendelige æstetik, men i samlingen syntes chic, tæt på mig som køber, der bestiller kunstige, sjældne og temmelig dyre ting. Enhver, der har gået glip af et kort liv, kan endelig slappe af, stoppe med at spilde energi på Vetements diskussioner og gøre deres arbejde.

Hovedtræk af showet - hoody med trykket "Go to x **" - er en polysemantisk designerens erklæring, adresseret til mange. En sådan ting er for øvrigt nyttig for enhver russisk statsborger: Efter min mening er sloganet meget lam, jeg kan lide dens tilstedeværelse på sproget, det ligger meget tæt på vores mentalitet. Jeg talte på showet med en meget berømt kvinde, der gerne vil erhverve sådan hoody, fordi hun følte kraften i dette udtryk, men havde ikke råd til det på grund af hendes aktive livsstilling. Så vi vil ikke kun bestille det, men vi vil hjælpe med at beslutte at købe det. Nå, hvad mere kunne jeg godt lide i samlingen, vil kunderne i butikken se næste sæson.

For at være ærlig er jeg altid yderst forsigtig med samlinger, der sender en politisk eller socialt vigtig besked. På den ene side er mode i dag en vigtig del af kultur- og medieområdet og kan ikke afholde sig fra alvorlige problemer. På den anden side er modebranchen en enorm forretningsmaskine med det formål at opnå en fortjeneste, og i dette system er grænserne mellem et oprigtigt ønske om at tale ud og et ønske om hype ofte skyllet væk.

I forbindelse med Vetements ser brugen af ​​georgisk-abkhaz-konflikten for mig personligt ud som den anden. Gvasalia siger om hendes kollektion: "For mig er dette et forsøg på at give de unge en stemme, de ikke har." På grund af regeringens regime kan de ikke tale og vise, hvad de synes, der er ingen ægte frihed i Georgien. Jeg oplevede det selv, det var smertefuldt periode for mig, og jeg vil fortælle om det. " Jeg formoder ikke at dømme, hvor stærk oplevelsen af ​​georgiernes folkemord på Abzakhias område i 1992 er for Demny Gvasalia, men for mig ser hele historien ud som spekulation om et emne, der er yderst smertefuldt for folket. Fordi Vetements stadig ikke er et lille begrebsmæssigt mærke, men et mærke, der bæres af skolebørn, Moskva hi-forbipasserende og kinesiske dandier (ikke kun de selvfølgelig men mest). Det vil sige, at mærket har et bestemt publikum, som ikke synes noget, hvilken historisk meddelelse der bærer Hoodie, de købte med indskriften på georgisk (ligesom de ikke plejede meget for kyrillisk skrivning). For dem er dette bare et fashionabelt tøj af et modemærke, for Gvasalia, temaet i samlingen og den ledsagende lancering af ansøgningen, synes jeg at være et forsøg på at score point fra modetillægget, der har det godt at se det samme design fra sæson til sæson.

Jeg tror, ​​at mode bør tale om skarpe emner, men det bør gøre det fint og ikke gøre alt til en forfølgelse af HYIP. I min telegramkanal citerede jeg eksemplet på det berømte Highland Rape Alexander McQueen-show i 1995: I modsætning til folkelig tro drejede han sig ikke om vold mod kvinder, men om Englands blodige forsøg på at erobre Skotland. Eller et andet eksempel: i Ashash Spring-Summer 2017 finalen bøjede Ashish Gupta i lang ærmet med ordene "Immigrant", det var hans reaktion på Brexit, der hærgede migranternes stilling. Sagen tiltrak så meget opmærksomhed, at designeren måtte lave et parti til salg. Hvad angår Vetements, er jeg meget nysgerrig efter at høre georgernes mening om samlingen: Hvad er en historie for dem en grund til stolthed eller en feyspalm?

Det er klart, at Demna ophidser de unge georgiske designers umodne sind. Jeg ville endda på en eller anden måde gøre det komiske materiale "Hvem er den næste Demna?" og vælg fra samlinger af georgiske mærker ting, der kopierer Vetements og Balenciaga. Nogle designere har ændret hele konceptet af deres mærker i navnet Demny. Og ingen har brug for det, undtagen designerne selv. Der er en stor interesse for georgisk mode nu - unge designere skal bare springe over fløden. På Pitti Uomo-udstillingen blev Georgien en "inviteret nation" bogstaveligt i juni. Demna skar virkelig et vindue til Europa og banede vejen for dem, designere forstår det. Også taknemmelighed fra det georgiske publikum. Men vi talte meget med Sophia Chkonia, grundlæggeren af ​​MBFWTbilisi, at den fuldstændige "demilitation" er destruktiv, og kritiserer også designere til kopiering.

Personligt kunne jeg aldrig lide grimme mode. Jeg kunne ikke lide hvad Gvasalia gjorde hos Vetements, jeg kan heller ikke lide hans Balenciaga. Men det er den tidens ånd, som han og hans bror perfekt fanget og udnyttet. For dette kan de ikke overses. Så jeg er stolt over, at han er "vores", og at han lægger alle i hans ører sådan. Og da samlingen, der bærer og køber, betyder det, at stjernen var tændt for den, der havde brug for det. At dømme efter tallene har brug for et stort antal mennesker.

I 1992 var jeg ikke så mange år gammel, men jeg husker alt meget tydeligt. Jeg så på showet og syntes at genopleve denne gang. Jeg læste artikler fra respekterede kritikere og fik mig til at tro, at jeg ikke tror på dem. De var ikke der i 1992-1993. De har ikke levet det hele. De kan ikke forstå smerten og dybden af ​​oplevelserne hos den person, der så det med egne øjne. Hvordan kunne de ikke forstå Chalayans smerte, da han dedikerede samlingen til arrangementer på Cypern (selv om der altid er to sider i konflikten, forstår jeg det også).

Jeg er sikker på, at nogen vil beskylde Demna for genoptagelse af etnisk konflikt eller af kommercielt vellykket provokation. Faktisk, ikke vågne berømt. Men for første gang i mange år (efter McQueens død) var jeg ligeglad med hvilke modeller der var iført. Jeg så en dokumentarfilm. Meget præcis og meget personlig. Og ja bag en kappe med ordet "x **" så jeg en hel plot. Nat, strand, krig. En familie med et lille barn forsøger at komme på en båd, der ikke er beregnet til dem, og flygte fra krig, hvor det er roligt. Og soldaterne (dette er netop selve udtrykket på kappen) kører væk dem, der ikke er tilladt på det. Direktører laver en film, som de har en smerte. Forfattere skriver bøger om det. Demna gjorde hvad han kan gøre bedst - en samling af tøj og shows. Han ønskede, at folk skulle se hans smerte, hans oplevelser.

Sandsynligvis for mange er det et andet kommercielt træk. Jeg argumenterer ikke med det. Men også filmen er ikke fjernet. Måske er det en slags psykoterapi for ham. Georgierne kan stadig ikke komme ind i Abkhasien uden konsekvenser. Jeg kunne ikke engang gå til en vens bryllup, for de kunne simpelthen ikke lade mig ind der. Det eneste i samlingen viser smerten på den ene side - Georgien. Alle disse tårer på den fortabte Sukhumi på jakkerne er meget imponerede over de georgiske patriots følelser. Jeg ved ikke, hvad mine Abkhaz-venner tænker på denne samling, og jeg vil ikke spørge. Vi diskuterer ikke sådanne emner. Venskab er ude af politik.

Jeg betragter mig selv som en fan af de følelsesmæssige udsigter på mode, mens begreberne Demny Gvasalia synes mig matematisk beregnet og ikke rører. Desuden mener jeg, at de sociale og politiske temaer skiftet til modedesignets sprog gør det tungere og godt modtaget af dem, der dykker dybt ind i præsentationens essens og er enige med forfatteren eller dem, der slet ikke er interesserede i designerens forskningsarbejde, men bare at købe ting.

I mit telegram fortalte jeg en sjov episode om en italiensk student, der havde en Gosha Rubchinski-skjorte og havde ingen anelse om, at det var Gosha Rubchinsky, der var skrevet på cyrillisk. Man kan forestille sig, at den samme skæbne vil falde på sweatshirts med grove sloganer fra den nye Vetements-kollektion: Kineserne vil købe dem og tage med dem på en rundvisning i Rusland, og alt kan vise sig at være enten latterligt eller farligt ( denne udvikling). Men som jeg allerede har sagt, samler de sociale aspekter af samlingen på trods af deres omfang og tragedie mig mindre end designet - og design af ting Vetements, paradoksalt nok, mere interessant "i sin rene form", adskilt fra personen og fra stylingen.

Gvasalia gør kjoler godt; Problemet er, at kjole temaet i hans samlinger er fikset på de samme mængder og silhuetter med en statisk skulderlinie - tilsyneladende sælger de godt - og jeg vil gerne se flere forskellige modeller. Og i princippet er det muligt selv uden manifester.

dæksel: Getty Images