Japansk hud: Den dårlige er en anden skønhedsmyte
margarita virova
Fremkomsten af store tendenser er en vigtig proces. for skønhedsindustrien: hvert år opdager journalister og marketingfolk "nye trends", der er designet til at "vende spillet rundt" og hjælpe mærkerne med at forblive fashionable. Begyndelsen af 2018 var præget af forudsigelser om den nye asiatiske mode - det blev anbefalet at være opmærksom på, hvordan det er almindeligt at nærme sig skønhed og pleje i Japan. J-beauty er allerede blevet annonceret som den største og mest progressive kosmetiske trend, men denne gang vil jeg kritisk komme ind på de højtstående prognoser.
Det er allerede muligt at se eksperimentet med udviklingen af asiatiske traditioner i eftertanke: selvfølgelig har det klassiske "koreanske system" og koreanske kosmetik bragt mange nye europæiske og amerikanske producenter og deres publikum. To-trins udrensning er ophørt med at være eksotiske, store mærker, såsom Chanel og Giorgio Armani Beauty, lave specielle asiatiske samlinger, og trænder som "glasskind" og sjove filmtints er let trængte fra øst til vest. Den koreanske mode er endnu ikke gået, men hype er naturligt aftaget: kosmetologer og skønhedsjournalister anbefaler ikke at blive involveret i multi-trinsystemet, og omsorgen for elskere bevæger sig massivt mod minimalisme. Den japanske moderate tilgang kom til nytte.
Erfaringsudvekslingen er god, men udsagnet om, at interessen for japanske kosmetik bliver noget nyt er ikke for sandfærdig. Dette marked har et langvarigt ry som en af de mest progressive: Vestlige teknologer rejser regelmæssigt til Japan for at studere og lære om de seneste udviklinger. Et slående eksempel er skaberen af sit eget mærke Troy Surrat, der ikke skjuler sin interesse for kosmetikindustrien i dette land. Uddragene af ris og te matcha og filosofien om "diskret skønhed", der omgiver den friske myte af J-skønhed, har naturligvis intet at gøre med det. Specialister forbinder den japanske tilgang ikke primært med naturlighed og århundredgamle traditioner, men med universelt høj kvalitet og nye formler: hydrofil olie, som Shu Uemura-mærket tilbød for 50 år siden og nu betragtes som den mest moderne måde at rense og det kendte luksusmærke Shiseido, forsøger at holde trit med tiden, forbinder til oprettelsen af plejeprodukter neurovidenskab.
Populære ressourcer om skønhed går glædeligt på diskurser om filosofien om den japanske tilgang til skønhed, og repræsentanter for berømte japanske mærker giver omfattende kommentarer, som i Japan respekterer langsomheden og manglen på overdreven styrke. Faktisk er de japanske producenter ikke tilbøjelige til at reagere hurtigt og kan ikke lide at overvælde markedet med en dagsprodukter - men det faktum, at den japanske skønhedsindustri er mere fokuseret på at forbedre formler, er slet ingen nyheder. Japansk kosmetiske suite kan ikke klage over den manglende opmærksomhed, tværtimod konkurrerer store og ældste mærker roligt med europæiske og amerikanske og uden for hjemmemarkedet. Takket være globaliseringen er det i dag lettere for os at erhverve produkter fra det japanske massemarked som Bioré eller Kosé.
Men hovedarkaismen, som tydeligvis er synlig særlig opmærksom på den japanske tilgang i 2018, er, at alle japanske kvinder og japanske ikke bør erklæres elskere af naturlig makeup, usynlige tonalfundamente, lys rødme og tankevækkende pleje - repræsentanter for japanske subkulturer var berømte for deres eksperimentelle makeup selv før han begyndte at lære sig skævt i Vesten. Ved at bruge eksemplet på franske kvinder, der er vanvittige i USA, har vi set, at der ikke findes nogen nationale smukke hud-, nationale hårplejehemmeligheder eller nationale læbestift. Men der er et kollektivt billede, der hjælper mærker med at opnå konceptuel integritet og bliver mere attraktiv for forbrugeren, der er fascineret af dette billede. I en æra med mangfoldighed og individuel tilgang er det mærkeligt at begynde at sælge hud "som en japansk kvinde" igen.
Det er fantastisk, hvis eksemplet på traditionerne i den japanske skønhedsbranche virkelig lærer vestlige kolleger at være mere opmærksomme på kvaliteten og ikke at jagte salget - men det er usandsynligt, at det sker, fordi disse markeder, som vi forstår bedre, har deres egne traditioner og veletablerede arkitekturer. En interesse for minimalistisk pleje og vægt på kvalitet er ret sunde tendenser, der kan modstå redundans. Men er det virkelig nødvendigt at genopfinde den næste renæssance af mystiske japanske kvinder, der elsker konnyaku?