Kvinder og sneakers: En revolution i maskulin kultur
I midten af juli i Brooklyn Museum Udstillingen "Out of Frame: Lifting Snicker Culture", næsten udelukkende dedikeret til mændesko, åbnede. I april-udgaven af New York Magazine forklarer udstillingskassatøren Elizabeth Semmelhak sin interesse for forbindelsen mellem sneakers og maskulinitet. Som seniorkonsulent for Bata-museet i Toronto ved Semmelhak helt godt, hvad han taler om, selv om kendskab til sniker-kultur normalt vedvarende anses for at være en mands masse (dette er især mærkbart under mænds New York-modeuge). Hun hævder, at "mange kvinder er interesserede i emnet, men deres mening tages ikke særligt i betragtning af en række årsager - begyndende med manglen på sneakers i kvinders størrelser og den fremherskende maskulin atmosfære omkring gademode. evige debatter om kvindelighed når det kommer til kvindelige atleter. " Samtidig benægter Semmelkhak ikke eksistensen af kvinder blandt samlere af sneakers, men taler primært om traditionen for sexisme i sport, i sportsmærker og -butikker, og som følge heraf i hele sniker-kulturen.
Ifølge hende blev i første omgang udviklet sneakers til både mænd og kvinder, især takket være tennis, der blev mode i midten af XIX århundrede. Der var brug for behagelige sko til denne fuldblods slags aktiv fritid. Men med stigningen i basketball var det de mandlige stjerner, der kom frem: Karim Abdul-Jabbar, Walt Fraser, Michael Jordan. Salget af sneakers begyndte at bygge på billederne af disse utroligt talentfulde atleter og deres beundring for deres utilgængelige resultater, og sportsmærker begyndte aktivt at spille dette kort. "Basketball er selvfølgelig en holdesport, men i hver stor spiller er der en individualitet og en unik stil, et billede der skiller ham fra mængden," siger Semmelhak. Selvom kvinders sneakers udgør kun 10% af dette marked, kalder Semmelhak sneakerhead-bevægelsen "sammenhængen mellem yardsport, bykultur, basketball, maskulinitet, kompromisløs personlighed og mode."
På museets mur hænger et stort portræt af Michael Jordan: Rollen af basketballikonet i sneaker-kulturen kan ikke nægtes, modellen med samme navn med sneakers. Andre slående udstillinger omfatter Louboutin guld slip-on sko prydet med pigge, der ville blive båret på shows i Mad Max's dystopiske univers. Udstillingen indeholder også 1989-dokumentarfilmen "Voguing: The Message" (abstrakt beskriver vogging som en "atletisk og konkurrencedygtig dansestil, der opstod i New York blandt økonomisk konkursfulde unge som en af måderne til selvrealisering og demonstration af deres gruppeidentitet"). . Der er også et maskulin perspektiv her: "Trods det faktum, at kvindelige vogers og dem, der udførte i en kvindelig form, som regel ikke bragte sneakers, deltog deltagerne i vækkende konkurrencer i kategorier baseret på demonstration af en mandlig heteroseksuel enhed, ofte udført i sneakers for ægtheden af billedet. For den femte gang spillede sneakers en afgørende rolle i konstruktionen af begrebet maskulinitet. "
Mærket på udstillingen med titlen "Kvinder og Snikerkulturen" analyserer spørgsmålet som dette: "Kvindernes interesse i dette emne er hovedsagelig begrænset til sko, der refererer til sneakers, men i virkeligheden er de ikke som f.eks. Kiletøjsko. Dette er kun en et segment i det grænseløse og forskelligartede hav af kvinders sko, forankret i 1920'erne, spiller det ind i kvinders interesse for sneakers, men tillader ikke kvinder at spille på dette felt fuldt ud. " Desværre ser vi den irriterende bekræftelse af denne afhandling rundt omkring. Bare se på navnet på et stort amerikansk netværk af sportssko - Lady Foot Locker, fordi kvinder kun har brug for dame sko til deres dameben.
Men selvom mange sports mærker og detailhandlere ikke lytter til sneakerheadpigerens stemme, hører deres stemme tydeligt i fællesskab af sneakers. For eksempel lancerede den populære blog om sneakers Kicks On Fire nylig #ChicksOnFire kampagnen på sociale netværk. Hendes mål er at tale om kvindelig sneaker kultur, samlere af sneakers og hjælpe dem med at komme sammen. Dette hjælper ikke kun med at konsolidere fænomenets status og gøre det mere attraktivt: indlæg på Instagram og Twitter med denne hashtag gør hele kvindelig sneakerbevægelse synlig (men fra tid til anden forsøger hashtagen at diskreditere pornotrolli).
Heteroseksuel porno har ydet et stort bidrag til dannelsen af kulten af høje hæle og deres opfattelse som synonym med kvindelighed.
Samtidig har udstillingen et talende billede af Hank Willis Thomas "Stå op på det ben" - et portræt af en kvinde, der kysser en sokesko. Den røde læbestift på hendes læber matcher solens farve og skoens detaljer. Der er en klar sammenhæng mellem retten til at afhænde sin egen seksualitet og hindringerne for kvinders vej til snikerkulturen. Kvinders seksualitet anvendes hovedsageligt af mænd til at sælge varer til et mandligt publikum. Når jeg spørger Semmelhak et spørgsmål om den erotiske implikation af snicker-kulturen, har hun noget at sige.
"Jeg studerer også hælens historie som en del af mit videnskabelige arbejde, og han yder et stort bidrag til dannelsen af kulten af høje hæle og deres opfattelse som et synonym for kvindelighed," forklarer hun. "Selv når høje hæle gik ud af kvinders mode, gav de stadig ikke deres stillinger i mand-orienterede erotiske film, men kvinder i sneakers begynder at se sig gradvist i pornofilmer. Efter min mening kan penetrering af sneakers i pornos verden tale om ændringer i skønhedens opfattelse, men disse ændringer Jeg kan ikke vurderes positivt positivt, fordi de stadig er bundet til objektivering. Vi er bare vidne til fremkomsten af en ny standard for kvindelig seksualitet. " Så hvad er resultatet af erotiske reklamekampagner sneakers? Til næste runde af objektivering af kvinder? Eller er der et forsøg på at integrere kvinder i sneaker-samfundet og opfordre dem til at bruge deres seksualitet og stilfølelse til at danne den "kompromisløse individualitet"?
På den anden tablet på udstillingen er ordene fra Caitlin Cervini, assistent til modeafdelingen i Details magazine: "Sneakers har længe været en vigtig trend på mænds mode, men blev efterhånden også et vigtigt segment af markedet for kvinders varer - først og fremmest med den klassiske model Stan Smith. Som kvinde, der arbejder i Mænds modeindustri ser jeg sneakers og bliver dermed en bro over kløften mellem mænds og kvinders tøj. Sneakers er blevet en del af mit daglige udseende, på en måde en uniform. "
Forsvinden af "afgrunden", som Chervini taler om, vidner først og fremmest om, at selve begreberne maskulinitet og femininitet er blevet mere fleksible. Mange kvinder løser problemet med manglende sortiment af kvinders sneakers ved at købe mænds sko: selvom modellen er opkaldt efter en mand, er hendes publikum uniseksuel. Missy Elliotts "Lose Control" -spinser springer på skærmen ved siden af showet af Vicious Rick Owens-samlingen, hvor stepdansere optræder i adidas. På udstillingen ser jeg både mænd og kvinder - kun annoteringer til det, tegn, reklame og pressemeddelelser taler om diskrimination. Stigningen af den kvindelige snickerbevægelse og fremkomsten af super sportsvenner sker allerede - her og nu. Men kampen er stadig i gang - på sprogets område, begreber og definitioner.
Den "mand-centrerede" udstilling viser faktisk det problem, der skal løses, og det er det store plus, selvom dets skabere ikke planlagde at gennemføre en sådan mission. Det er fortsat for os at udrydde den nedslående holdning til kvinder, som konstant glider i tale. Dette er en krig mod indenlandske sexisme, der er lang tid for en losseplads. Der er millioner af kvinder i verden iført sneakers, mange af dem indsamler, hver har sin egen historie. Vi talte med tre entusiaster af sneakerbevægelsen, som hver især er unik.
Nandi Loaf - en Brooklyn kunstner og en kandidat fra kunsthøjskolen Cooper Union - opfatter sneakers og tøj generelt som en af måderne til selvudfoldelse. Hun ses på vores dør i en vintage himmelblå Gucci jumpsuit, som hun skærer som shorts, med en svamp-bob halskæde. "Mit billede er så komplet og åbent for fortolkning som maleriet på væggen," siger hun. Hendes kollektion er stolt af den klassiske hvide Nike Air Force 1, som hun malet med pastelrosa akrylmaling, og et andet par hun fandt - med Sponge Bob, malet med en markør. Når hun er i dem, stopper hun konstant på gaden og spurgte, hvor hun tog dem. For Nandi handler det ikke om brand loyalitet, men snarere det faktum, at de "brænder".
Som barn blev hun slæbt langs "Jordans", der dekorerede forbipassens ben: "Mamma nægtede at købe dem, indtil jeg var tolv - så skulle benet stoppe med at vokse. Men indtil da har jeg altid behandlet sneakers som en del af min samling, Jeg husker, at jeg selv lægger dem på hylderne i stedet for bøger, jeg kommer fra New York. Snikerkulturen spiller en vigtig rolle her, især i de øverste karakterer. Det der er på dine fødder er et slags socialt certifikat. " Hendes ord er bekræftet af en mere abstrakt på udstillingen "Rise of Sneaker Culture". April Walker, grundlægger af streetwear-mærket Walker Wear, minder om sin barndom: "Som et barn, der bor i hjertet af Brooklyn, lærte jeg tidligt, at sneakers ikke kun er sko. Det var et statussymbol forbundet med niveauet af sejhed ... var ikke en teenager. "
En datter fra East Village, Anna Sian, da hun var teenager, spillede basketball og rørte rugby i skoleværelset og klædte sig i tøj med en teenager, og hun værdsatte altid trøst i første omgang. Hun indrømmer, at det ikke altid var let at dyrke med en tombo - på sin egen måde søgte hun balance mellem selvsikkerhed og nåde, men hun fandt sig til sidst. Hun har mange sneakers, fra lyse "Jordans" til at spille basketball til mere neutrale for hver dag: "Jeg elsker hverdagens sort / hvide joggingsko, der kan bæres døgnet rundt." Når hun blev spurgt om hvilken model der var afgørende for hende, svarer hun at det hele startede med Nike Blazer. For hende, som for musikeren og kunstneren, er stilen et udtryk for sin indre verden og gushing kreativitet.
Nummer et på hendes liste er et par hvide konverteringer, som selvfølgelig ikke snart kommer ud af hendes daglige liv. Hun vittigheder, at "hun har ikke planer om at bruge penge på et nyt par, før hun sætter dette i huller." Spørgsmålet om sexistiske metoder til at sælge sneakers overrasker ikke hende lidt: "Mænd har altid domineret sneaker-kulturen, det er ikke nyheder. Jeg kan ikke tale med tillid om alle de seksuelle reklamekampagner, men de fleste bruger dobbelte standarder på kanten Misinformation og støtte til kvinder. Jeg foretrækker at reklamere for modebilleder, hvor der er mere dybde og kontekst. "
Nadia Kaanan lever på sin side nu mellem to byer - hun er i færd med at flytte fra New York til Berlin. I modsætning til de to andre heltemænd voksede hun op i Saudi Arabien, hvor hendes "eneste vindue til den vestlige verden var musikvideoer, videoudlejninger, bøger og havregrynemballage." Hun voksede også op som en aktiv teenager: hun spillede volleyball, basketball, og i gymnasiet var klassens præsident. Obsessionen med hvide sneakers førte hende til hende at arbejde i modebranchen, eller snarere med sneakersne selv. Hun er PR-specialist og trendanalytiker hos adidas: Det er hendes team, der er ansvarlig for luksus samarbejder med designere som Rick Owens eller Yoji Yamamoto, der glorificerede virksomheden uden for sit traditionelle publikum. Samtidig opgiver hun ikke en aktiv livsstil - DJ, spiller basketball, cykler. "Jeg er en aktiv person af natur, komfort er vigtig for mig, og kombinationen af disse to faktorer bestemmer, hvad jeg bærer."
Nadia mener, at acceptere ens egen seksualitet ikke er i modstrid med sneaker-kulturen: "Seksuelt selvsikrede kvinder med en klar position er et skridt i den rigtige retning. Jeg mener ikke Instagram-stjernerne, hvis billede er 97% røv og kun 3% sneakers. Men generelt er der intet galt med kvinder, der tager deres seksualitet i deres hænder. " Nadia kalder skoen af sine drømme det nuværende adidas samarbejde med Raf Simons - sneakers på en openwork platform. Sådanne sko er behagelige, og denne glæde er baseret på seksualitet, sport, kunst og tro på dig selv.