Silent Ylang og Ash: 7 Flavours for Introverts

tekst: Ksenia Golovanova, forfatter af telegramkanalen Nose Republic

Det er ingen hemmelighed, at parfumer ofte bedømmes. efter kategorier som "loudness" og "persistence": en populær mening siger, at jo stærkere plume og jo mere modstandsdygtig duften er, jo bedre er sammensætningen. Derfor er smerten i udvælgelsen af den meget aroma oplevet af følsomme næser og halvtone elskere. Vores parfume kritiker Ksenia Golovanova skynder sig til redning og viser syv parfume, der introverter fra den olfaktive verden vil helt sikkert lide.

Serie 1 Blade: Lily

Comme des garçons

7880 gnid.

for 50 ml

I naturen er liljen af dalen på intet tidspunkt indadvendt - den vokser af såkaldte klumper, det vil sige tætte grupper af skud. Også i parfume: liljer i dalen, hældt i flasker af varierende perle, mange. Men disse - grønne, ordentligt "skyggefulde" mørke blade, c pink shimmer, som Marc Chagall - enheder. Blush til liljerne i dalen Lily er rapporteret af en delikat og rolig ros, som du sandsynligvis ikke vil bemærke: i sammensætningen er det ikke så meget for lugten som for en jævn, varm glød.

Encens Chembur

Byredo

12 600 gnid.

for 50 ml

Ordbøger mener, at Chembur er en lang undskyldning, hvorpå en ridestand er drevet. Det homonym af interesse for os er imidlertid fra geografiens område: i Chembure, en østlig forstad til Mumbai, voksede moderen til Byredo-grundlæggeren Ben Gorham op. I dag er dette sted ikke kendt for jasmin og safran, men måske for sin ærefulde 46. plads på listen over de smukkeste industriområder i Indien. Goram huskede dog det som en anden - med den røde duft af røgelse i hinduistiske templer. Der er ekstaseer, som LAVS af det italienske mærke Unum, der er klostre og strenge og stille, som Avignon, Comme des Garçons. Og der er disse, "i forgårs": Encens Chembur lugter som en langkold brazier, aske af brændte pinde, kølig tomhed i templets hjørner.

"Aske"

Holynose

3500 gnid.

for 15 ml

Når Brocard kom ud kært af journalisterne "Naturens dufte", skrev den russisktalende Fragrantica, at alle disse vinranker og tomatbede kan gives til "parfumerede ivrige udenlandske kolleger" - som souvenirs. Og hvis kolleger ikke er berørt af den naturlige dacha historie og parfumer hyperrealisme, hvis de er urbanister, der kan lide lugt af råbeton, svejsning og andre sekretioner i store byer? Derefter vil de lide parfume af det russiske parfymmærke Holynose, især den grønne mynte, plastik Nylon og Ask, der lugter på den "krydrede" afdeling på Teplotsky-markedet: stærk sort te, tørrede abrikoser og tobak. "Asken" har fejl: Det er ret statisk, som om Pompeian forbliver, frosset i vulkansk støv. Men som et billede, et parfume kort fra Moskva - fungerer godt.

Encens et lavande

Serge Lutens

20 000 gnid.

for 75 ml

Serge Lutens har to lavendel dufte, begge med røgelse, begge skinnende. Og samtidig er de helt forskellige: hvis Gris Clair - iskold og svær, som aske i sneen, genopfrisker Encens et Lavande - en lilla balsam til åndelige sår, men fryser ikke. Den svagagtige enkle harmoni af lavendel, røgelse og duftende urter er så symmetrisk i hjertet af sammensætningen, at det ser ud til at være blevet "opbygget" i henhold til en middelalderklosters ordning: her er en kvadrant af lilla blomster, her er en salvie med rosmarin, og langs muren løber en kolonnade dækket af duftende tåge.

Eau moheli

Diptyque

8750 gnid.

for 100 ml

Moheli eller Mwali er et stykke land i Comorerne, halvvejs mellem Afrikas østkyst og Madagaskar. Her vokser de smukke ylang-ylang, Komory er en af de to vigtigste producenter af sin æteriske olie (lige så langt tilbage som 2004 var øens bidrag ca. 80% af verdens samlede). I starten lukter ylang barbarisk smukt: krydret blomster og frugt, dyrehud, bitter mandler og hud, svagt svedt under et garveringslag. Til tynde parfumebehov bliver det ofte "redigeret" ved at underkaste sig molekylær destillation, en teknologi, der gør det muligt at rengøre duftende materiale fra uønskede forbindelser, for eksempel for at fjerne den berygtede hud fra den. Elan Moheli ylang er ligesom dette: Alt støv og animalica blev kæmmet ud, kun gylden pollen forblev, de lyse udstråling af de tropiske skaller på havbunden, blid sødme. I modsætning til hvad Diptyque almindeligvis siges at være om vand, er denne resistent, men sidder tæt på huden.

Eau parfumée au thé vert

Bvlgari

10 220 gnid.

for 150 ml

"Te" aromaer opfundet af Jean-Claude Ellen - indtil Eau Parfumée au Thé Vert, udgivet i 1993, eksisterede de simpelthen ikke, uanset hvor overraskende det i dag lød. Ellen bragte sin te til Dior, der på det tidspunkt holdt et bud på den bedste formel til hendes nye mandlige sammensætning, Fahrenheit. House kunne godt lide sammensætningen - så meget, at parfumeren kom til Paris og drak en masse champagne med Dior-chefer (denne historie er beskrevet i detaljer i Chandler Berrs bog "Perfect Scent: Year Inside Industry in Paris"). Men i sidste ende valgte de en anden vinder: Ellens arbejde inden for markedsføring blev betragtet som for abstrakt og uforståeligt for offentligheden.

Perfumeeren tilbød det til andre huse, især Yves Saint Laurent, blev nægtet overalt og var helt desperat - og så pludselig ringede de fra Bvlgari. Italienerne ønskede at udvide mærkeets identitet ved hjælp af en behagelig, lysfuld duft, som de ikke fik specielle kommercielle forhåbninger til, og parfumeeren accepterede "te" med glæde. Købere blev også accepteret: I en måned blev Eau Parfumée au Thé Vert, oprindeligt værdsat til 350 dollar pr. Flaske, solgt i New York-boutiqueet af mærket ti genstande om dagen. I dag er grøn te meget billigere, men stadig så god - gennemsigtig og fyldt med jasminlys, som en lille, men meget ren, enkelskåret diamant.

Dans tes bras

Frédéric Malle

3815 gnid.

for 10 ml

Hvert år bliver Frédéric Malles dufter efter markedsforholdene hårdere, mere voluminøse og vedholdende - parfume-bloggere havde ikke tid til at trække de nyeste superstitiske molekyler ud af deres frakker, da den nye musik for en stund endnu mere voksen kom ud. Men ikke alle gamle mærkesammensætninger er som følger: Dans Tes Bras, for eksempel engelsktalende parfumejournalister, kan lide at kalde "lammens stilhed." "Silence" - fordi det er stille og sidder meget tæt på huden, "lam" - fordi det også lugter på noget varmt og levende. Men bestemt ikke fåreskind - snarere vintervioler, skjult bag bødet.

fotos: Rive Gauche, Byredo, Aizel, Serge Lutens, Diptyque, Bvlgari, Frederic Malle