Udviklingen i 2013, der ikke vil gå væk i 2014
Hele året analyserer Wonderzine-holdet modetrends, fortæller hvordan man anvender dem på livet og hvor man kan købe ting, der bedst afspejler disse tendenser. Selvfølgelig er mange af dem ret irriterende, men nogle vil gerne være i garderoben næsten for evigt. I dag opregner vi 13 trends i 2013, som fortsat vil blive efterspurgt i 2014.
Siden 1970'erne har alle en smoking: Bianca Perez Morena de Macias gifter sig med Mick Jagger i det, og Helmut Newton tager billeder af Vibeke Knudsen og Charlotte Rampling i tuxedos for Vogue. Hvordan man bærer en smoking i 2000'erne viste Stella McCartney og Phoebe Faylo eksempelvis: Han blev en uniform til dem, når det gjaldt fester og andre festligheder. Den kendsgerning, at smokingen helt sikkert kommer til syne i de sidste to sæsons samlinger, blev det klart med designeren Edie Slimans tilbagevenden til Saint Laurent. Dette blev antydet ikke blot af arven til det mærke, som var betroet ham, men også ved, at Sliman, så den kreative direktør i Dior Homme i begyndelsen af 2000'erne, klædte sig i trange dragter af fyre (og piger af disse fyre, der klagede over manglen på skræddersyede dragter i kvinders samlinger) .
Farvet pels
Den første til at male pelsen i usædvanlige farver besluttede Yves Saint Laurent. I 1970'erne havde skuespilleren Anita Pallenberg, Britt Ekland og Angela Bowie slidte korte voluminøse frakker af pink og blå pels. Den virkelige boom af flerfarvede pelsfrakker faldt på 80'erne: husk skydningen af Patrick Demarchelier med Christy Turlington i Escada, blå-orange eller Richard Avedon med Cindy Crawford i New York-designernes lilla og blå lamas.
Blomsterprinter om vinteren
Wall Street Journal kalder blomsterprinterne af efterår-vintersæsonen en arv af grunge og punk fra 1990'erne. Så italiensk Ricardo Tisci, den kreative direktør for Givenchy French, kombinerer roser med et bur og sætter denne collage på læderjakker og skjorter, og Edie Slimane fra Saint Laurent er inspireret af Courtney Love og viser mini-kjoler i små blomster. De støttes af MSGM-skaberen Massimo Giorgetti: "Jeg er træt af det lyse og fluorescerende, det er ting til forårssæsonen. Mine nye udskrifter er til den romantiske punk rocker."
Koblingssager
I 1923 opretter juveleren Alfred Van Cleef en asiatisk samling, der indeholder elegante versioner af mahogni og ibenholt rejsetasker med gyldne drager - sådanne prototyper af koblingssager. Som elegante håndtasker når koblingsbokse deres højde allerede i 60'erne og 70'erne. Husk f.eks. Den ungarske håndtasedesigner Judith Leiber, der på det tidspunkt skabte boksekoblinger af utænkelige farver og former: i form af ananas, bryster, skaller - alle i krystaller. Nu er sådanne poser mere sandsynligt del af en aftenklæde: det er usandsynligt, at en Stella McCartney marmorkobling eller en Valentino metalliseret med mange små perler vil blive båret i hverdagen.
Gylden farve
I 1980'erne stiger guldpriserne og falder hurtigt. Men den gyldne farve bliver et af træk ved kitsch fra 80'erne: musikeren Lloyd Johnson og Naomi Campbell er klædt fra hoved til tå på forsiden af American Vogue med lige succes. Gianni Versace, der er den største tilhænger af guld, udnytter denne farve i 1997: Versace-modeller blinker i kampagner i overalls af guldbrokade og bomberjakker og nederdele af gylden silke med flerfarvede mønstre (sådan er det nemt at forestille sig MIA, der for nylig lavede en samling til den yngre søster Versace, Versus). Golden bliver et vartegn for andre hjem, såsom Gucci og Moschino.
Angora og mohair
Selvfølgelig fik mohair altid lov til at skabe varme tøj - jakker, trøjer og hatte med handsker. Dette er et dyrt materiale, så brugen af et stort antal designere afhænger af trends. Mohair blev populært i 1970'erne, da Yves-Saint-Laurent stylede volumen pels og andre lignende teksturer. Nu omfatter hans efterfølger, Edie Sliman, cardigans og mohair plaid tørklæder i Saint Laurent kollektionen, med henvisning til grunge. Nu er brugen af mohair for frimærker en anden måde at vende sig til 1990'erne: Stella McCartney gør det samme, der viser voluminøse sweater med et rutet mønster. Denne sæson er mohair brugt til at sy på kjoler og jakker af mærket på det luksuriøse markedssegment, for eksempel Jil Sander, fordi materialet er svært at finde bedre.
Den første omtale af lyserød forekommer relativt for nylig - i det XVI århundrede: de beskrev farven på planterne af nellikernes familie. Så er denne skygge meget udbredt i Empire-stilen, og blinker nu og da i kongernes kjoler - husk Marie-Antoinette i samme film af Sofia Coppola. Men indtil det 20. århundrede blev rosa anset for maskulin: "Den generelle regel er, at pink er egnet til drenge, fordi det viser styrke", skriver Ladies 'Home Journal i 1918. Siden 1930'erne har denne stereotype ændret sig - de siger, at årsagen er det fascistiske Tysklands synspunkter: Tyskerne er forbundet med lyserød med homoseksualitet, så fyrene skal bære blå. Men før fascismens æra blev pigerne i pink skrevet af Degas og Renoir. Der er mange fænomener forbundet med pink, der praktisk talt ikke er relateret til mode: fra venstreorienterede politiske synspunkter (husk Time Magazines omslag i 1927) til cyklister Tour de France.
camouflage
Camouflage optrådte for nylig - i begyndelsen af forrige århundrede. Udtrykket, hvis navn stammer fra den franske camoufler ("maske"), blev opfundet (ja-ja) af militæret for at beskytte soldater mod luftangreb og kugler. Det antages, at skabelsen af dette mønster blev inspireret af kubisterne og trompletten, det vil sige en teknik i kunst, der hjælper med at bedrage øjnene. I krigstid blev camouflage malet af kunstnere - herunder forfatteren af "American Gothic" Grant Wood og Jacques Villon. Ved at studere særegenhederne opfandt militæret flere og flere nye former for tryk: fra Woodland, populært blandt tropperne i Ghana, Liberia og Zambia, skiftede de til Tigerstripe (Vietnam) og Chocolate chip (Egypten).
Brede bukser
Mange designere er inspireret af 1980'erne. Derefter sættes kvinderne på som mænds dragter: lange, rummelige jakker med brede, lige bukser. Nu er mode af den tid kopieret af begge Balmain, bogstaveligt talt citerede 80'erne med tv-serien "Dynasty" og Céline, der minder om billederne af stærke kvinder i æraen.
fløjl
Moderne sammet historie ser ganske simpelt ud. Det betragtes som et af de mest almindelige materialer i jugendstil Art Nouveau. Allerede senere i det 20. århundrede brugte couturehuse fra Carven til Balmain det som materiale til smukke aftenkjoler - med god grund kalder italiensk Vogue fløjl et symbol på luksus. I 1970'erne blev fejende fløjl kjoler med dybe nakke blevet populære på grund af nostalgi for fortiden. Men i fremtiden opnår dette stof, i modsætning til denim eller læder, næsten ikke en subkulturel nuance: Kun goths fra 1980'erne havde fløjlsagtige ting. En anden fløjlklatring er oplevet i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 2000'erne. Siden da var han endda forbundet med mode til fetish, og nu viser hver anden designer fløjl af en dyb skygge af ædle sten - smaragder eller safirer.
rullekrave
Siden 1970'erne har turtleneck været et symbol på den feministiske bevægelse. Og de er meget glad for Miles Davis, Stevie Wonder, og krigere for de sorte menneskers rettigheder - for eksempel Kathleen Cleaver. I 1990'erne blinker turtlenecks i Gilles Zander's catwalksamlinger, og i dag er Phoebe Faylo og Stella McCartney forbundet med den. For alle tre designere er de en ensartet og et ægte hit med salg. For fem år siden var turtlenecks forbundet med nørder, og blev også vigtige ting for Vladimir Putin og Steve Jobs, men nu ændrer deres ry. New York Times skriver, at dette stykke tøj viser seksualiteten af vores dag. Ikke for ingenting, at der er en sætning "smart er den nye sexede". Glem ikke at turtlenecks er en del af atleterne. Måske bliver de igen på toppen ved de olympiske lege i Sochi i 2014.
Cock kokoner
Skaperen af kokonen er Cristobal Balenciaga. Han viste det i begyndelsen af 1957, og seks måneder senere fortsatte han med at skabe bevidst omfangsrige ting, der demonstrerede den såkaldte "gigantiske" samling af tøj og tilbehør, et par størrelser større end modellerne skulle. Frakkekoconen hedder også "Grace Kelly coat": skuespillerinden var Balenciagas kæreste og selvfølgelig havde hun ofte tøjet. Men det antages, at coat-kokoner blev opfundet i begyndelsen af XX-tallet. Proofskitser af lignende frakker fremkom på bladene i det franske blad La Gazette du Bon Ton i 1912.