Fra dandy til macho: Hver facet af mandlig seksualitet i mode

Rapporteringsoverskrifter Fra mænds mode uger er ordene "køns ambivalens", "fashion dualization" og lignende fulde af dem. Det er klart, at mænds mode i dag gennemgår en kraftig transformation, der afspejler samfundets ændringer, efter revisionen af ​​selve begrebet mandlig seksualitet og kønsidentitet. Vi besluttede at finde ud af, hvad det betyder og hvordan det skete.

For nylig skrev vi om tilbagekomst af seksualitet på kvinders måde, som nu holder trit med feminismens ideer og ikke med den lange tradition for kvinders objektivering. Det viser sig, at kvinder har defineret deres nye roller (eller næsten) og kvinders mode har fulgt. Spørgsmålet opstår: Hvad sker der med mandlig seksualitet, identitet og mode? Hvordan er disse begreber indbyrdes forbundne og hvad er de nu? Ambivalensen af ​​mænds mode viser, at der endnu ikke er et tydeligt og entydigt svar - og baggrunden er ekstremt fascinerende.

Beklædning på en eller anden måde er en udformet tanke og billede, der omslutter en person. På trods af den historiske funktionalitet, behovet for at dække og beskytte kroppen, har tøj i århundreder været et vigtigt element i ikke-verbal kommunikation. Gennem det udtrykker vi vores identitet og stemninger, læser andre menneskers intentioner og sociale roller. Gennem tøj og især mode udtrykker vi bevidst eller ej vores seksualitet, som er en naturlig del af vores personlighed. Spørgsmålet om kønsidentitet i dag er særligt akut - men vi må ikke glemme, at vi indså dets betydning som følge af en lang kamp for vores rettigheder og friheder.

Det er nysgerrig, at de mest levende eksperimenter med køn og ny seksualitet nu ses i mænds mode uger, og ikke hos kvinder. Det kan endda siges, at for kvindernes mode er dette et delvis bestået stadium. I løbet af de sidste fem år har hun stærkt flirtet med den traditionelle "manlige stil", androgyni og aseksualitet, og nu skarpt ledet til en revision af traditionel seksualitet, omtanke ting, der understreger kvindelighed, figur og afslørende kroppen. Det er bemærkelsesværdigt, at mænds mode tog et lignende kursus. I dag giver mænds mode mere eksperimenter, der afspejler situationen i samfundet, og bag hvilke er mere grundlæggende spørgsmål end markedsføring og tendenser i sæsonen.

Der er forskellige typer ideer om, hvordan mænds seksualitet skal se ud. Vi kan groft betegne de to poler: "naturlige" og "kulturelle" - begge udtryk i citater. Den første indebærer en understreget maskulinitet: muskler, aggressiv adfærd, billedet af en stærk mand. Ifølge denne opfattelse er tøj, der forædler maskulinitet og ikke groft nok, opfattet som aseksuelt. Ved den anden pol er det modsatte sandt. Her er jo mere "aristokratisk" og mere raffineret billedet, jo mere seksuelt er det. I dette tilfælde spilles hovedrollen af ​​smag i tøj. Det bør være så raffineret som muligt. Denne division er betinget. Verden er for kompliceret til at gøre disse typer mødes i deres rene form. Det er vigtigt at huske, at mandlig seksualitet i dag er stærkt forbundet med økonomisk velvære og tilgængeligheden af ​​fritid: jo mere den ene og den anden er jo mere tid er der at tænke på sex som et æstetisk fænomen, og ikke kun som et primært biologisk behov.

Det er forbavsende, at man i 2015 forbliver en lille undersøgt territorium, mandlig seksualitet eller i det mindste dens offentlige demonstration. Hvordan defineres det? Hvad er det udtrykt i? Hvad har hun at gøre med kvindelig seksualitet, og hvad er forskellene? Begreberne om mandlig seksualitet på den måde, den er sædvanlig til at forstå og beskrive kvinde, i massekultur eksisterer næsten ikke. De skriver ikke om det, og emnet ser tabu. Seksualitet som en egenskab, især understreget, er stadig almindeligt henført til kvinder - selvom det selvfølgelig er fælles for alle uanset køn. Så den menneskelige seksualitet er stereotypisk forbundet i vores sind med abstrakte begreber som karakteriserer en person: maskulinitet, styrke, beslutsomhed, succes, intelligens, magt. Samtidig har kvindelig seksualitet altid været udtrykt i en visuel, fysisk form, der priste den kvindelige krop og dets kurver og bevægelser, selv når pigen bærer en herretøj. Når vi tænker på kvindelig seksualitet, vil mange af os sandsynligvis præsentere Marilyn Monroe i en kjole med en dyb spaltning eller et lignende billede: I kvindernes tøjs historie har den afgørende faktor i seksualitet altid været graden af ​​åbenhed og nærhed af kroppen. Hvad var der i manden?

I dag ser vi sjældent en mand i et nederdel, selvom det var deres mænd, der havde lang tid i forskellige gamle kulturer: fra antikken og det kinesiske imperium, indiens og mellemøstas folkeslag. I antikke tider havde tøj dog primært funktionalitet og var en indikator for social status og afgjorde ikke kønsidentitet. Antikken er et godt eksempel: alle havde tunika. Selv i XIV århundrede, hvorfra det moderne tøjsystem stammer fra, og forskellene i mænds og kvinders mode blev mere udtalte, var tingene mest androgynøse. Husk de middelalderlige universelle oplandet. Det er interessant, at kvinder på dette tidspunkt iført massive tøj, skjuler kroppen fra harmløshed og mænd, tværtimod - stramme leggings og tunika med udskæring på brystet. Desuden var længden af ​​benene på en mand allerede i det 15. århundrede understreget af spidse sko og begyndte at bære codpiece, forgængeren af ​​undertøj.

Vi ser fremkomsten af ​​erotik på mænds mode i slutningen af ​​1700-tallet med udviklingen af ​​Mannerismens ideer, hvis humør dels finder udtryk i tøj, for eksempel i den åbne krave af skjorter. Ideen til en raffineret mand fremstår, og mænds tøj tager et mere feminint (i det mindste moderne look) udseende: Stram, monteret silhuet, store toads og manchetter, normalt i flere lag blonder, og halsbåndet er helt knytet med en frodig bue. Disse ideer vil udvikle sig i det daværende århundredes bølge af dandyisme, og mode vil vende tilbage til dem mere end en gang: billedet af en elegant gentleman kommer tilbage i 60-70'erne i det sidste århundrede og vil til sidst ses på nutidige shows.

Det er interessant, hvordan manifestationen af ​​mandlig seksualitet, der ligger i det underbevidste, manifesterede sig i fashionable detaljer. For eksempel havde Marcel Proust altid en boutonniere med en orkidé - denne vane daterer sig tilbage til det 16. århundrede, og i slutningen af ​​1800-tallet personificerer boutonnieres i skjule seksualitet og sensualitet i æra af dekadens og symbolik. Blomster bliver et symbol på opvågnen af ​​følelser og lyst, og Proust i den ufærdige roman "Jean Santey" beskriver onani og sammenligner den med skønhed af iriser og lilla.

Et andet eksempel på en ting med seksuelle overtoner er mændens bælte. Antropologer og historikere af kostume tillægger båndet en grænsefornemmelse, idet den betegner en moralsk linje, en lovramme, en opdeling i toppen (sjæl, åndedrag og sind) og bund (vand, instinkter og seksuelle karakteristika). Bæltet fuldender outfitet og kan blive et mordvåben. En mand uden bælte er en mand uden bukser. Det unbuttoned bælte er et symbol på sex. Et andet eksempel er sko, og især støvler. På mænds mode repræsenterer støvlerne kvinder som sex, de er historisk forbundet med at tæmme natur, heste og militære præstationer og støvler - med at overvinde afstande og forhindringer. Så sko er en fetish fra uendelig tid. Men der er mere tvetydige ting: for eksempel opfattes sokker som et antiseksuel element og sokker - så sexet. Er det fordi hårede kalve i lang tid blev taget for at lukke? Men i dag er der endda sokker, der bliver et fashionabelt emne. Det er nok at huske Gosha Rubchinskys sidste show med hvide strømper strakt over buksebenene.

I middelalderen, som det er almindeligt antaget, var den europæiske civilisation ikke særlig bekymret for udseende. Diskurs af seksualitet var ikke som sådan. I renæssancen blev der lagt større vægt på kroppen, da de tolkede antikken. Vi genskaber ideer om seksualitet i de billeder, vi har forladt, som det er værd at huske, kun var i omløb i elite-cirkler. Det handlede om social status snarere end seksualitet. I det XIX århundrede favnede victorianske æstetiske franske tøj, og seksualitet er stadig sekundær her. Victorian England i forbindelse med undertrykkelse af seksualitet har udviklet et specifikt mandligt svar - æstetik. De mere udførlige tøj i nabolaget af sofistikerede manerer blev betragtet som toppen af ​​mandlig seksualitet og perfekt kombineret med orgier i bordeller. At beskæftige sig med kulturens historie, er det værd at huske: seksualitetens diskurs opstår først i det tyvende århundrede. Mænds tøj begyndte at blive opfattet som et tegn på ikke kun social status, men også for seksualitet for nylig. Seksualitet er et træk ved den sentrale kapitalismes kultur. Samtidig bevares den naturlige seksualitet i kulturer, der ikke er påvirket af industriel kapitalisme.

Det var det 20. århundrede, der gav os en nøglerevolution i mode og opfattelsen af ​​vores seksualitet. F.eks. 1920'ernes årti, faktisk formet mandlige og kvindelige mode, som de er kommet ned til vores dage, og kønsrolle begyndte at undergå mærkbare ændringer. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede blev sporten moden, og den gamle kropskult blev genoplivet og tilføjede værdierne forbundet med mandlig tiltrækningskraft. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede blev de første bodybuilding konkurrencer afholdt i England og i Amerika: muskelmasse bliver personificeringen af ​​maskulinitet. Bodybuilding vil være utroligt populære i 50'erne. Det er tilstrækkeligt at huske reklameplakater fra bodybuilding guru Charles Atlas, der fremmer sit program med fysiske øvelser under sloganerne: "Jeg vil gøre dig til en ny mand" "Hey, gisp, vi ser dine ribben." Hvad er under tøj bliver vigtigere end tøj. På dette tidspunkt er der dannet et nyt macho-mands ideal, der ikke skjuler sine muskler under hans tøj. Atlas plakater kan betragtes som de første prototyper af mandlig pop seksualitet, som stadig er til stede i massebevidstheden, samt reklame for spiritus, cowards og varme saucer.

Sexualitetens manifestation i mode er direkte relateret til samfundets roller. I en verden med en dominerende heteroseksuel model, hvor kvinder handlede som seksuelle objekter og mænd som forbrugere, var der ingen tale om mandlig seksualitet. For første gang blev mænd objektiveret af andre mænd i en homoseksuel sammenhæng, der er fuld af beviser både i maleri og i litteratur - det er værd at huske mindst Jean Genet med sin beundring for tyve, søfolk, prostituerede og smuglere. I filmversionen af ​​hans "Qur'el", der blev filmet i 1982 af Fassbinder, ses det klart, hvad der er så sexet om vest og kasket.

Som sex er sensibiliseret, bliver seksualitet gradvist tilskrevet mænd og kvinder som helvede. Det største bidrag var lavet af folkekultur og oprørske ungdomsunderkulturer. Hollywood chic, udseendet af glamourøse maskuline og feminine idealer, der bærer en vis byrde - alt dette markerede ganske specifikke punkter på den traditionelle seksualitets akse, som vi ser i billederne af kønssymbolerne på tiden og deres outfits, det være sig en silke kjole på Jean Harlow og pels eller single-breasted tredelt kostume af Clark Gable. Den amerikanske modeindustri og færdige tøj reagerede hurtigt på samfundets efterspørgsel, startede i produktion og bredt salg af en kopi af outfits fra film.

Det er interessant at samtidig i Rusland udvikler sig ideerne om androgynøs mode. Rodchenko og Stepanova tilbyder den fremtidige mands uniform, som efter deres mening burde bære overall. Den konstruktivistiske standard - en universel mænds kjole, der ville give varme, bevægelsesfrihed - var kendetegnet ved et simpelt snit og et økonomisk forbrug af stof. Der er endda ideen om at skabe engangs papirtøj til bønder. Rodchenko og Stepanova var forud for tiden - fordi deres ideer forventede moderne mode. Men at tale om seksualitet her gik naturligvis ikke. Designet blev sat til tjeneste for funktionalitet og nytteværdi - næsten som nu. Industrialisering krævede en sådan indsats, at selve seksualiteten og talte om det så noget overflødig og faktisk uhensigtsmæssig eller endog umulig.

I Vesten blev seksualiteten i øjeblikket ved at blive momentum, udtrykt gennem manerer og tøj. En af de første manifestationer af indflydelse af urban street-stil og subkulturer på mænds mode kan kaldes udseendet af et zut-kostume i slutningen af ​​30'erne - jazzmusikere satte mode for det, og så tog andre mænd det op. Ikke desto mindre skal 50'erne og deres generation af "oprørere uden en grund" betragtes som den afgrænsende grænse for fødslen af ​​en ny mode og tale om en ny seksualitet. Som den canadiske antropolog og forfatter Grant David McCracken skrev i bogen "Plenitude" i midten af ​​århundredet, "i 50'erne er du en del af mainstream, eller James Dean". Ikonerne i 50'erne med deres udsmykkede seksuelle karisma og den magt, der blev givet af biografen, fortsatte med at udstyre tøj og andre beklædningsgenstande med seksuelle overtoner. Marlon Brando i en hvid alkoholisk "T-shirt" og brede bukser erotiserede billedet af en simpel proletær; hvem har bare ikke bære en sådan skjorte som en sexet genstand - fra de første rappere til Pete Doherty.

Ved inerti blev energien fra 50'erne til en bevægelse af 60'erne og 70'erne. Selvom 60'erne husker den seksuelle revolution og nudisternes bevægelse, blev det alligevel opfattet, at nøgenhed var et udtryk for naturlighed og oprindelig renhed, enhed med naturen. John Lennon og Yoko Ono optrådte i denne ånd og stirrede helt nøgne, mens deres nutidige Jim Morrison så udroligt selv i læderbukser. I 1969 blev cirkulationen af ​​Lennon og Onos plader "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" konfiskeret ved told for et uanstændigt dækning, og Morrison blev anholdt for at vise en penis og simulere oralt sex på en koncert i Miami. Til pranken var han berettiget til seks måneders fængsel, hvorfra rock-idolen flygtede til Paris.

I løbet af det næste årti blev Londons ungdomsscene og en hel strøm af nye uchainede subkulturer, der hver især forstod seksualitet på sin egen måde, blevet en trendsætter. Hovedkvarteret for 70'ers punkbevægelse fungerede som en sexbutik på Kings Road, hvor Vivienne Westwood og Malcolm McLaren solgte latex kjoler, bandager, revet netstrømpebukser, skraldespand, halsbånd, piercinger og grove støvler. Martens. Samtidig vendte det feminine mandlige billede tilbage til scenen - en slags reinkarnation af dandyismens epoke. Sex-symbol og Roxy Music solist Brian Ferry, for eksempel, betragtes som de mest elegante mænd af kvindelige mænd med deres sarte smag og tilpassede måde at dressing på. Brian selv bar en hvid smoking og talte alene om sig selv som en "orkidé på dunkelt land" (Proust, hej).

Af hele bølgen af ​​glamrock (fra hvor færgen kom fra) viste Mark Bolan og selvfølgelig David Bowie den klareste af hele den nye seksualitet. Ikke kun omslaget til albummet "Diamond Dogs", hvor Bowie er afbildet med en hunds krop og klart synlige genitalier, taler om at flirte med køn. Roland Barth vil sammenligne sit andet kanoniske billede, Ziggy Stardust, med Parsifal, hans offer, der har genoplivet menneskeheden. David Bowie var da "mere end en mand - en ide": han blev fulgt af en masse androgynske drenge med vilde sminke, iført platformsko, tætte jumpsuits og en fjerboa.

Androgyni i nogle cirkler var i mode før. Mange af de førnævnte britiske æstetikker i slutningen af ​​1800-tallet tænkte simpelthen ikke i form af "kvindelighed", "maskulinitet", når det gjaldt tøj. Med dagens standarder er de ret androgynøse. Skønt det moderne ønske om at vælge tøj uden hensyn til stereotyper og køn er forståeligt, er det faktum, at mænd i dag forsøger kvindernes ting, en emancipatorisk tendens og opfattes som homoseksuelle i patriarkalsk diskurs. Samtidig skader homofobi både homoseksuelle og åbenlydende heteroseksuelle, som ikke frit kan vælge deres tøj. Hvis en mand sætter på en ting, der er ordineret til kvinder, vil han opleve den fulde kraft af homofob aggression.

70'erne giver mænd mulighed for at metamorfose. En anden vigtig figur af denne tid vil være Esquire kunstdirektør Jean-Paul Good, hvis ideer i høj grad vil bestemme mode på 80'erne. Tidens stilguru tilbød mænd at bekæmpe seksuelle komplekser gennem tøj. Hood selv var kort, og i stedet for høje hæle brugte han sko og sneakers med et specielt design, der omfattede en skjult platform. Efter hans mening klædte en almindelig amerikansk mand ulækkert. I stedet for de sædvanlige outfits, foreslog han at bære en jakke med bøjler, lægge vægt på taljen og kombinere fleece-sweatpants med en klumpet jakke. I sin kolonne med Esquire-tips fortæller han, hvordan mænd forbedrer deres udseende med forskellige tricks: platforme, skuldre og endda proteser - der angiver nye principper for modellering af en mandlig silhuet.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

Moden i 80'erne udnyttede en anden ekstrem fortolkning af mandlig seksualitet, en kraft udtrykt i volumenet af biceps. Jakker med hypertrophied brede skuldre syntes at være skabt for at sidde godt på epokerens helte. Den mest populære af kunst - biograf - sender billedet af en stærk fyr, der kan stå op for sig selv og som ingen kvinde kan modstå. Det er ikke overraskende, at de vigtigste kønssymboler i æraen var fyrene med stærke næver, ledet af Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone og Dolph Lundgren.

De vigtigste, der kombinerede begge materielle aflæsninger af mandlig konsistens - udtrykt i penge og muskulære ækvivalenter - var hip hopers. I 80'erne, efter sangen "My adidas", bliver sneakers og en guldkæde rundt om halsen en ny ensartet, symboliserende succes, rappers mester luksusmærker. I deres fodspor vil de fleste mode mærker fra 1990'erne og begyndelsen af ​​2000'erne blive en simpel, bevist og effektiv "sex sælger" formel - designere og marketingfolk begynder at udnytte mandlig seksualitet til at sælge både mænds og kvinders ting. Ekstremt erotiseret mand billede er en hyppig handelsmotor på det tidspunkt: Det er nok at huske, hvordan Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli og D & G arbejdede sammen med ham. På engelsk fremkom endda et særligt udtryk - hunkvertising, der betegner objektiviteten af ​​den mandlige krop i reklame.

En mand i shorts og med en barsk i reklame opfattes som homoseksuel, for indtil for nylig i praksis af billedet af den mandlige krop blev det ikke accepteret at repræsentere ham som sexet. Social status spillede en langt større rolle end fysiologiske parametre. Betinget seksuel, snarere betragtes som selve skjorte og kostume, fordi status er seksuel og ikke kroppen som sådan. Vægten på mandlig fysik i heteroseksuelle kredse er forbundet med homoseksualitet, primært på grund af dens marginalitet. Et andet spørgsmål er, hvordan billedet af russiske mænd i stramt rosa jakker i 90'erne relaterer til deres traditionelle synspunkter. Dette er et specifikt fænomen, og det er forbundet med processer, der er ret politiske i bred forstand end med køn. Dette er et eksempel på tilpasning til Sovjetunionens sammenbrud og den mangfoldighed, der har været på tøjbutikkernes hylder.

Obligation af mænd er selvfølgelig et tegn på kønsbalancen i rettigheder, men et hjernebarn af markedsføring og kapitalisme. På samme tid, i flertals sind, ses udsigten til en nøgen mandlig krop enten på homoseksuel måde eller som satire. Et godt eksempel er reklamen for Old Spice med Isaiah Mustafa på en hvid hest eller de varme italienere i en annonce for Kraft saucer. David Janatasio, en journalist og forfatter af artiklen "Hunkvertising: Menneskernes Objektivering i Reklame", siger, at mænd opfatter objektivisering af mænd med humor, fordi ingen indrømmer, at kvinder virkelig kan forestille sig mænd i deres seksuelle fantasier.

Vivienne Westwood sagde engang, at mode hviler på det faktum, at i sidste ende vil du være nøgen. De sidste shows fra mænds modeweek har fortolket denne mening bogstaveligt. Fra blotte torsoer, gennemsigtige og mesh ting, til "det meget" show af Rick Owens. Rick har udgivet modeller i løse overall, der viser nøgne peniser. Det russiske internet viste sig at være særligt modtageligt for showet: "Hvor går verden og hvorfor går visningen overhovedet?", "Europa forsøger at nedbryde værdier og almindeligt accepterede adfærdsmønstre", "Ingen samling, tilsyneladende er skaberne opmærksomme på det, så de viste modersgeneralerne af modeller" - Dette er mode ???? Dette er grimhed !!! " I mildeste tilfælde - "dårlig smag".

Reaktionen på showet viste samfundets sårbarhed. Anyway, den mandlige nøgne krop er stadig et tabu. Suzy Bubble skriver: "Showet gav sig et kraftigt informationsdække, men jeg er overbevist om, at denne gestus handlede om frihed. Rick Owens ting ville have set underligt, hvis undertøj stak ud under dem." Guy Tribei fra The New York Times kommenterede showet som dette: "På trods af at vi var vant til at skildre genitalier i kultur, film og kunst, viste det sig, at vi let chokerede, og Rick Owens show vil forblive i historien. En sådan kontrovers om køn som efter vi ses sjældent på showet. Efter at have vist os kødet, antydede Mr. Owens, hvor skarpt vores viden om, hvad vi kalder maskulinitet. "

Mandlig penis er et tabu af moderne europæisk, amerikansk og russisk kultur. Billedet af den nøgne phallus opfattes som pornografisk, det er uanstændigt og forbudt, fordømt. Opfattelsen af, hvad porno er, har ændret sig over tid. Imidlertid har disse ideer indtil nu været bestemt af mænd som de vigtigste forbrugere af de relevante produkter. Den berømte feminist Andrea Dvorkin skrev, at sex selv er defineret som, hvad en mand gør med sin pik. Således opfattes den nøgne penis på catwalk som en grov udførelsesform for sex. High fashion er tæt forbundet med seksualitet, men reglerne på dette marked indebærer en del af teatralitet, sådan skjult legeme ved hjælp af tøj, så det vil blive opfattet som "smukt" og "seksuelt". Mandlig eksponering her er et avantgarde-trin, som er netop designet til en voldsom reaktion.

Rick Owens sig selv, at eksponering er den enkleste og mest grundlæggende gestus af en person. Men nøgenhed slår ned, det har rigtig stor magt. På den ene side, for Rick, er den nøgne krop af en model beslægtet med den nøgne krop af en antik skulptur. På den anden side kunne hans gestus vurderes som trolling. Det ser imidlertid ud til, at Rick stadig kæmper for den normale opfattelse af de mandlige kønsorganer. Og her er han ikke alene. På præsentationen af ​​Spring-Summer 2015-samlingen har Acne behandlet mennesker med canapés i form af penis, og for et år siden indrettede Walter Van Beyrendonk sko med billeder af penis. Kristne, i mellemtiden, fortsætter med at oprørere mod Tom Ford smykker i form af peniskryds, som sælger i forskellige størrelser til 790 dollar.

Taler om halv-nøgne modeller på Owens-showet, mange har glemt at selve støbet var meget androgynt - de fleste modeller så feminine ud. Her finder vi et andet vigtigt træk ved mænds shows - selve kønsambivalensen. Designere frigiver både piger og mænd på showet og fortæller os, at mode er den samme for alle. Dobbelt shows blev afholdt i Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Så viste Raf Simons nøjagtigt de samme billeder for piger og mænd.

Men det kommercielle mærke Gucci var det mest interessante. Hendes nye kreative direktør Alessandro Michele udgav modeller af begge køn i androgynøse kjoler: det var svært at skelne hvem der var hvem. Mænd og piger havde gennemsigtige bluser med buer, brede bukser og blonder toppe. Gucci har altid udsendt seksualitet i mode, og dette show var en indikator for, hvad der sker i 2015. Sandt nok reagerede det russiske publikum, især kvinden, igen smertefuldt. På en woman.ru skriver de: "Gays rule the world", "Hvad en rædsel. Jeg er bare i chok. Hvis det kun ville have nået os," "Hvor er maskuliniteten? Vi ville bare have det i Rusland", "Deres mål er at reducere fødselsraten" . Som om dette var Gucci sindssindede mennesker til deres kærlighed til luksuriøs seksualitet - Versace - i den nye sæson tilladt sig billedet af den klassiske 2000s metrosexual, der nu bærer en stramt passformet kjole og hvide strømpebukser.

Mange kritikere fra Angelo Flacavento til Suzy Menkes bemærker, at de fleste mærker, herunder Hermès eller Saint Laurent, udnytter billedet af en udsøgt ung mand, der foretrækker neutralt og behageligt tøj, snarere end en brutal mand. Måske forekommer et tilfælde, og måske ikke, men 2015 at genoplive 1970'erne med deres androgyni og feminiseringen af ​​mænd og kvinder. "Til det punkt er umuligheden, bliver tynde, høje og out-of-age modeller værktøjer, der opfordrer os til at købe," skriver Flacavento. Umit Benan, Pigalle viser, samt en række London-shows, som altid har været berømt for skønhedens mangfoldighed, står ud for den generelle baggrund: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Her ses et billede af en subkulturel brutal fyr, der ofte er bøjet og barbert, der ser lige så modig ud i blusser og i mesh-t-shirt.

Retur til tjeneste for understreget kvindelig seksualitet som en demonstration af ens magt kan ses i sammenhæng med "fondant feminisme", hvilket tyder på, at kvinder har ret til at kontrollere deres egen seksualitet og understrege det som de vil. Er den samme tale om den mulige seksuelle frihed for mænd? Har de noget at kæmpe for? Det viser sig, at ja: i dag er mænd også shackled inden for rammerne af stereotyper. De har endnu ikke slået for ret til at vise deres krop og bremse sig selv for reklame uden frygt for at se ud som idioter eller påskeliljer, for retten til at bære buer og bluser, som i det 17. århundrede, hvis du vil. Faktisk er alt dette en manifestation af mandligt mod, der har været seksuelt hele tiden.

Jean Cocteau havde fire knapper på ærmerne knapede - og i begyndelsen af ​​XX-tallet så det ud som en oprørsk gestus. "Der er intet mod uden at overholde reglerne," sagde han. Seksualitet i sin rene form er fraværet af komplekser: At kunne både klæde sig og omvendt klæde sig. Det er ingen hemmelighed, at for mange mennesker at bære dimensionerede tøj er ikke mindre dristig gestus end at vise offentligt deres krop eller i det mindste en del af det. I sin artikel for iD skriver Greg French, at "mandlig modeeksualitet er forankret i seksuel frihed. Ved at bryde reglerne: iført bukser med nederdele, blander monokrome og lyse farver. Der er ikke noget mere sexet end bare at være mig. ytringsfrihed end en pumpet presse. " Med dette kan vi ikke acceptere og ikke huske hovedpersonen i David Lynchs film "Wild at Heart" af Nicolas Cage. Når han bliver fortalt, at han ligner en klovn, svarer han: "Du ved, denne slangehudjack. For mig er dette et symbol på min individualitet og tro på personlig frihed, dreng."

Det viser sig, at for mænd, der har kædet i traditionelle roller i århundreder, er der meget at lære af kvinder, der lige nu står for retten til at være sig selv og se ud som de vil. Først og fremmest - modet til at studere og udsende deres seksualitet, ikke kun på en konservativ, "maskulin" måde. Måske vil der efter dette også forekomme en række mænds skønhed i mænds shows og i reklame. Eksempler som deltagelse af 67-årige Mikhail Baryshnikov i reklame Rag & Bone, eller casting mandlige showet Umit Benan, giver allerede håb om det. Som de siger, langt at gå.

illustrationer: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone

Se videoen: The Great Gildersleeve: A Date with Miss Del Rey Breach of Promise Dodging a Process Server (Kan 2024).