Det bedste, der skete i Paris Fashion Week
Olesya Iva
FEBRUARI OG BEGINNING AF MARS - VARMTID til modeindustrien: den ene efter den anden er de vigtigste verdensmode uger, hvor de viser fremtiden efterår og vinter i 2016. Vi har allerede talt om de mest interessante shows og øjeblikke i uger i Milano, New York og London. Nu er det tid til at huske det bedste af, hvad der skete i Paris, hvor nøgleshows for modeindustrien finder sted. Vi fortæller, hvad der virkelig er sket, og hvordan det kan påvirke os.
Vis Chanel i brasseriet
Hvert år ses Chanel mest spekulation: showet er traditionelt afholdt i ekstravagante dekorationer, men hvor denne tidsredaktør, købere og kunder kun kan gætte. I sidste sæson blev Grand Palais genopbygget til Chanel Boulevard, og showet blev afholdt i form af et feministisk rally. På dette tidspunkt blev Grand Palais omdannet til et parisisk brasserie, og disse dekorationer nærmede sig den nye efterårssamling i retrostatistik.
Udover de ikoniske tweed-emner til hjemmemode viste Karl Lagerfeld jakker, trenchcoats og tasker med voluminøse 3D-elementer, maxi-nederdele, perforerede jakker og flerskiktsbluser. Flared bukser, fløjl og chokers dukkede op på showet. Der tages hensyn til poser i form af en Chanel jakke (en tydelig nikkelse mod Moschino) samt strikvarer med store lommer. Det er bemærkelsesværdigt, at showet blev præsenteret og flere mænds billeder, som denne sæson er blevet en hyppig forekomst. For eksempel viste manlige modeller på Rodarte-showet i New York og Gucci i Milano, for ikke at nævne det imponerende udseende af Ben Stiller og Owen Wilson i det parisiske Valentino-show.
Prêt-à-porter debut show for Galliano til Maison Margiela
"Galliano greb huset" - det var titlen på artikler om den nye samling. Faktisk gjorde dette show John Galliano forstå, hvem nu endelig og uigenkaldeligt regerer bolden på Maison Margiela (fra navnet på modehuset, som vi husker slog de navnet på sin grundlægger "Martin" ud). Sandsynligvis blev rollen spillet af den kendsgerning, at de fleste af verdens kritikere bifaldt Johns første couture-samling til MM, og dette tilføjede designerens selvtillid. Så i den anden kvinders samling - prêt-à-porter - så vi meget Galliano og meget lille Margiela. Der var næsten Clown Neon makeup af Pat McGrath, og den samlede teatralitet af præsentationen.
Fra den tidligere Margiela arvet bortset fra at fleecy sko, snoet sømme, handsker, der minder om husstand, specifik dekoration, eksperimenter med viskøse og dekonstruerede stoffer. Men i selskabet med dem syntes fløjl, elementer af militær form, victorianske ærmer, palæer, leopard og slangehud, flammer - faktisk alt hvad tendenser i næste sæson består af, derfor var Galliano heldig.
Det sidste, jeg husker om forestillingen, er, hvordan Galliano klappede hurtigt i håb om at han ville komme ud i slutningen af showet. Men som i de gamle dage af anonymitet derhjemme, kom ingen til at bøje. Det er sjovt, at mens Galliano er optaget på det nye arbejdssted, er Bill Gatten involveret i hans personlige mærke. Og jeg må sige, at John Galliano ikke er i de bedste hænder: den nye samling har overhovedet mislykkedes.
Triumf af styling på Givenchy showet
Vi lever i en æra, hvor mode bevæger billedet, hvilket igen er dygtigt styling. En strålende stylist vil gradvis kunne anvende selv de mest middelmådige tøj. Det mest slående bevis er fænomenet Edie Slimane i Saint Laurent: han er først og fremmest en stærk stylist, ikke en designer. Gucci's nye kreative direktør, Alessandro Michele, er på vej, og det ser ud som om det italienske hus vil få succes og en hurtig stigning i salget.
Ricardo Tishi besluttede at hoppe på samme tog, efter at have oplyst showet om traditionelle til huset sexet og aftenkjoler med styling, som om lånt fra FKA-kviste-koncerterne. Ja, denne teknik er langt fra nyskabende, fra sidste år, men i Paris Fashion Week forårsagede det en resonans. Så indrettede make-up-kunstneren Pat McGrath og hendes hold modellernes ansigter med sten, massive øreringe og næseformede ornamenter. Stilhed siger, at han lånte ideen fra mexicanske cholas, men det viste sig faktisk meget tidligere. Der var ingen fletninger og våde tråde indrammet af modeller med ansigtsringe. Nu vil favoritten af Hels-ready skyndte en kugle ind i masserne, helt sikkert til subkulturens dybe utilfredshed.
Sort frisurer på Louis Vuitton-showet
Et andet eksempel på sejren hos moderne stilister er Louis Vuitton-showet, som støttes af den talentfulde W Magazine-redaktør Marie-Amelie Sauve, assistent Nicolas Ghesquière siden hans arbejde i Balenciaga. Samlingen af et respektabelt hus var repræsenteret af piger med rosa hår, ubehagelige pandehår, afro frisurer, krøllet hår, rødhårede blondiner, brunetter barberet til nul med kort og langt hår. Det er usandsynligt, at showet ville have vist sig så spektakulært, hvis det ikke var for den dristige tilgang til støbningen. Louis Vuitton-kollektionen viste sig selv at være ekstremt enkel og slidbar: pelsfrakker, mini-nederdele, spidsede sko, skijakker, tweed og dens efterligning, flerfarvede dragter, brocher, flygerbriller og også poser i form af kasser.
Ny seksualitet på showet Christian Dior
Den nye samling af Raf Simons for Christian Dior er blevet den mest kommercielle af alt hans arbejde i huset. De første billeder var temmelig darn simple: en lille sort kjole, en sweater og en kort nederdel, en jakke og en turtleneck. Så, Raf igen skitseret den generelle ide om alle shows på mode uger - bæredygtighed. Det andet vigtige punkt, vi så i filmen "Dior and Me", som for nylig blev udgivet på skærmen: Det er vigtigt for Raf at gøre couture wearable og i prêt-à-porter at fortsætte og endda genskabe disse ideer om high fashion. Således blev vårencouture-samlingen viet til David Bowie og psykedelerne fra 70'erne, og i den nye prêt-à-porter-samling fortsatte Raf med at arbejde med de samme temaer, ideer og silhuetter.
Raf viste også klart, hvordan i dag ligner ny seksualitet - både beskedent og modig. Latex skænderier sameksisteret med lakoniske kjoler, psykedeliske strømpebukser i obtyag - med lakoniske lag med pastellfarver, nederdele med udskæringer - med beskedne skjorter. Derudover rakkede Raf på temaet retro-futurisme, der viste ting som en klassisk snit, men syet af et maske dækket med blank plastik.
Retrofuturisme og Lady Gaga på Balenciaga showet
Milanas Prada-show fik lov til at tale om tilbagesendelse af retro-futurisme, som klart bliver en af nøgletrendene i dette og næste år. I Paris arbejdede Raf Simons og Nicolas Ghesquières i denne stil. Imidlertid tolkede Alexander Wang det mest lyst. På den ene side blev mange af silhuetterne i hans samling, fra trenchcoats til tønde kjoler, lånt lige fra arkiverne fra Balenciaga-huset på 50'erne. På den anden side - foder og materialer (metalringe, rød tweed) gjorde tingene moderne og relevante.
På dette show spillede styling også en rolle: Klassiske, feminine ting lavet af tweed og uld blev kombineret med grove støvler på en flad tur og massive perle manchetøreringe. Der blev også taget hensyn til avantgarde detaljer: Bådene er dekoreret med pels, kraverne er lavet i form af bælter, broche i form af saber er dekoreret med jakker og nederdele, og tasker og tøj sprøjtes med sprøjtemaling. Hovedpunktet var udseendet på podiet af Lady Gaga: popdiva kom ud bag scenerne og besvimede på catwalken i retning af hans gæsteplads i hallen.
Masker på shows af Rick Owens og Undercover
"Vores krop er vores fæstning", Rick ønskede at sige om en ny monumental samling bestående udelukkende af skulpturelle skårne ting. Den første brug af dekorative pailletter i varemærkets historie var overraskende. Imidlertid kan jeg huske showet med guld og sølv krakkede masker på modersiden af modellerne. I dem så pigerne ud som skulpturer eller skuespillere i det gamle teater.
Jun Takahashi, skaberen af Undercover-mærket, gik endnu længere og tilføjede en social kontekst til sit show. Så, modellerne trådte på catwalken i grusomme plastmasker fra en plastikkirurg kontor. Pigernes ansigter blev klæbet, som om de lige havde haft rhinoplastik, ændrede formen på læber og kindben. Da de fleste modeller af mærket er tøj designet til respektable kvinder, var underteksten ikke engang ambivalent, men tredobbelt. Som Style.com korrekt bemærkede, "syntes det at unge piger poserede som modne kvinder, der lige havde gennemgået operation for at genvinde deres ungdom."
Sort af makeup Сéline
Den nye Phoebe Failo kollektion til Céline har forårsaget en storm af begejstring og positive anmeldelser blandt kritikere. Phoebe var trofast på at arbejde med nye skræddersyede teknikker (mange ting blev bevidst "ufærdige") og materialer (holey uld). Med al den innovation viste designeren en slidbar samling, der igen demonstrerer, hvordan en moderne kvinde ser ud og føles ånden i tiderne. Her og komfortable sliponer, praktiske shopper tasker og skuldertasker, dyreprints og monokrom tilbehør, slanke kjoler og aftenkjoler i linnedstil, skjorter og nederdele under knæet, strikkede kjoler og overall. Et andet vigtigt punkt i showet - en række makeup. Hver model blev lavet en individuel make-up, som passer til en bestemt outfit. Således viste Phoebe at hendes ting kan være et individ, ikke en universel tilgang.
Mobil sceneri på Kenzo showet
Kenzo kreative instruktører Carol Lim og Umberto Leon, der arbejder på samlingen, forventer klart, hvordan optagelserne fra showet vil se i Instagram. Sidste sæson blev showet afholdt i en skaterpark, hvor store skærmbilleder blev udsendt med hilsener på forskellige sprog - som følge heraf blev næsten den mest video uploadet til den uge fra Kenzo. I år skabte de mobile holografiske dekorationer, der flyttede igennem showet sammen med modellerne. Konstruktionerne blev styret via Wi-Fi.
Kernen i samlingen var ting til udendørs aktiviteter og layering: anorakker og ponchos blev kombineret med midi nederdele og lige snit bukser, voluminøse jakker med lyse kjoler. Som designerne siger, hvis et tæppe falder i deres klients hænder, kan hun nemt lave et nederdel eller en jakke ud af det. Kasketterne og tørklæderne, der sår rundt i hovedet i arabisk stil fortjener opmærksomhed. Ikke uden det traditionelle for Kenzo ting med lyse udskrifter, samt bærbare og kommercielle ting: lette plissede nederdele og bukser.
Bryster ved Jacquemus, Lemaire, Acne og Saint-Laurent viser
Hvis for en måned siden alle diskuterede nøgne modeller under bæltet på Rick Owens showet, så efter Paris Fashion Week, møder de såkaldte brystvorter på shows af kvinders samlinger. Nøgne bryster skinnede på showet af Jacquemus, Acne og Saint-Laurent og rejste spørgsmålet om hendes opfattelse og retten til at udsætte hende offentligt. Lemaire viste voluminøse ting, for det meste skjuler figuren, men indgår i samlingen "tit tasker" - poser i form af en kvindelig buste. Den mest interessante i denne henseende var udstillingen af Jacmus. Han inkluderede de fleste buer, der udsætter hans bryst. Men hans samling er også interessant ud fra design ideer. I den nye sæson satte han sig til at arbejde med konceptualisme, og dommede af hende tog Maison Margiela helt den forkerte kreative direktør. Så blev Jacmus båret med deformation af klippet med surrealistiske detaljer om tøjet. Ikke underligt, da designeren har erfaring med COMME des GARÇONS. Modeller gik langs barbådens barfodet, deres ansigter var enten dækket af pap masker eller blev malet af andre portrætter. Vi bør også nævne nedskæringerne på tøj og silhuetter af ting: de lignede tal, der skåret ud af pap af et barn. Desværre er videoen fra Jacquemus-showet af bare bryster ikke synlig: optagelsen er blevet censureret af YouTube.
Fotografiz: Getty billeder