Politik, russisk bom og knuder: Hvad er der sket med mode i 2016
FORTSAT RESULTATERNE år og husk de vigtigste begivenheder, som vi vil huske 2016. Det er svært at ikke se, hvordan verden og modebranchen har ændret sig sammen med det: i reklame og på catwalken bliver flere og flere atypiske modeller, bevidst forbrug allestedsnærværende, og mode er blandet med politik. Vi taler om det vigtigste, der skete i det forløbne år.
Ordningen "Jeg så - jeg købte"
Det nye koncept "se nu, køb nu" er blevet den vigtigste trend i september mode uger. At kalde dem "forårssommer" er nu svært: nogle designere, der tilpasser sig denne salgsordning, begyndte at vise tingene sæsonmæssigt i en sæson eller endda lave engangssamlinger, der betegnes som "september". Burberry blev pionererne, og eksemplet på Christopher Bailey syntes at knuse alle andre. Blandt tilhængerne er Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. For nogle af dem blev kun en del af samlingen sat på salg med det samme, mens andre havde alt til rådighed helt. Overgangen til den nye ordning var at hjælpe mærker med at tjene penge på den interesse, der stadig var frisk efter showet. Varemærkerne blev styret af simpel logik: at have reduceret tidsgabet mellem "Jeg vil" og "Jeg kan", de håbede at øjeblikkeligt øge fortjenesten.
Resultaterne opsummeret i en måned viste sig at være tvetydige. Nogle onlinebutikker sagde, at salget af eksperimenterede frimærker steg til himlen, andre bemærkede ikke forskellen. Nogle af varerne blev udsolgt i de allerførste dage: Burberry havde kun tre af de 175 modeller, der var inkluderet i samlingen. Men de mærker, der deltog i aktionen, tiltrak netop opmærksomhed. Business of Fashion giver statistikker på Lyst online salgsplatformen: på Burberry-showets dag steg antallet af søgninger på mærket med 400 procent sammenlignet med det sædvanlige. I tilfælde af Topshop - ved 75. Så hvis et nyt koncept ikke kan garantere supersalg og ikke kan, så er købernes interesse ret. Det for branchen, hvor hovedparten af hovedindkomsten leverer kosmetik og tilbehør, meget godt.
Lukning af de andre linjer
Store huse fortsatte med at lukke den anden, mere demokratiske linje - et af de sidste ofre var Sonia af Sonia Rykiel. Vær ikke trist: de "yngre" linjer dør ikke, men fusionerer kun med de ældre, og mærker nægter ikke fra mere overkommelige produkter. Den samme hensigt blev annonceret af Calvin Klein, Vivienne Westwood og Paul Smith - nu behøver du ikke være forvirret i adskillige underkategorier.
En sådan beslutning var ikke let for modehuse: sammenlægning af anden, tredje og N-linjer, der er produceret, kræver store finansielle investeringer. Derudover følger en bølge af personale nedskæringer ham som i det seneste tilfælde af Sonia af Sonia Rykiel. Frimærker går til et så alvorligt skridt, som vejer fordele og ulemper: Købere ændrer deres vaner, hvilket betyder, at mærkerne skal ændre sig efter dem. Afvisning af filialer hjælper mere præcis positionering. Ejere vil ikke længere skelne mellem "simpelt" og "komplekst": begge tilfælde til iPhones og broderede jakker har ret til at være i samme rum.
Bevidst forbrug
Modemvenlig for miljøet, for et år siden var populært undtagen i Skandinavien. I 2016 blev nye spillere opdraget, men centrum for kampen for respekt for naturen er stadig i nord. H & M i Sverige lancerede en stormfulde aktivitet på jagt efter "grønne" talenter, og i København samlet modedesignens hovedoverflader på topmødet i København. Blandt gæsterne var kritikeren og mode direktøren for New York Times Vanessa Friedman, den fashionable forretningsmand Renzo Rosso, Adidas, H & M og et dusin denim mærker, der praktiserer en bevidst tilgang. En af de nytilkomne til topmødet var Miroslava Duma, en af de få repræsentanter for Rusland på listen over de mest indflydelsesrige mennesker i modeverdenen, ifølge Business of Fashion.
adidas meddelte, at de ville overlade plasticposer i deres butikker i den nærmeste fremtid og fortsatte med at arbejde med materialer afledt af havsaffald. Monki lancerede deres egen kollektionskampagne ved at tiltræde H & M. En gruppe britiske mærker, herunder Topshop og ASOS, der leverede krav til dyrebeskyttelse, meddelte, at de ville opgive fuglefluffer. Modegiganten Kering har udgivet en rapport om sit store øko-program.
Vinderen af H & M Award for Young Designers, som skal lave samlingen næste år, er Richard Quinn, en økoaktivist i modeverdenen. Stella McCartney mindede endnu en gang om hendes overbevisninger og lavede påskrifter om forårssamlingen "Girls Thanks, no pels, no leather". Mange mennesker, der er forbundet med problemet med havforurening, er marine motiver, der optrådte i Maison Margiela og Miu Miu. Udvist flere og flere russiske og ukrainske mærker og modsatte den "langsom" mode hurtigt. Endelig er det bevidste forbrug ophørt med at være et nicheemne, en gang inden for synsglans.
Ny russisk bølge
Demna Gvasalia blev helt klart årets designer. Hvis de i slutningen af 2015-udgaven stadig forsøgte at forstå "hvem er hr. Gvasalia", så i slutningen af 2016 skulle genialet af georgisk oprindelse ikke længere introduceres. Bevis for dette er ikke kun talrige interviews, men også antallet af tilhængere. Selvom Gvasalia selv, uden at skjule det, citerer Martin Marghela, citerer resten ham allerede - og post-sovjetiske 90'erne generelt. Dette sker ikke kun i Rusland og Georgien, hvor designeren betragtes som "hans", men i hele verden.
I år har Gosha Rubchinsky også tvunget til at tale om sig selv: først og fremmest på grund af samlingen i Pitti Uomo og frigivelsen af den første duft sammen med COMME des GARÇONS. Opmærksomheden på designeren nåede sit klimaks i begyndelsen af denne vinter, da Kanye West fløj til hovedstaden i Rusland. Deres møde, dokumenteret i sociale netværk, blev en tilstrækkelig grund til spekulation.
Du kan ikke ignorere succesen med modeller af agenturets ikke-standardmæssige udseende Lumpen, fashionable hoodies Russian Mafia New World Order og populariteten af det cyrilliske alfabet i designet af inskriptionerne. Selv den sportslige uniform i det russiske olympiske hold var i centrum for opmærksomhed - Dazed for eksempel udgav et materiale med overskriften "Den største vinder af olympiaden er uniformen af det russiske landshold."
Nye supermodeller
I lang tid var ordet "supermodel" i stramt bundt udelukkende fra 90'erne. Få har brugt denne titel - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - hvis karriere startede i det gyldne årti. Selv om medierne aldrig har stanset på fremskridt, kaldte alle populære modeller "super", frem til 2016 viste en ny titel, der tyder på succes. I dag er en instagramkonto med hundredtusinder af abonnenter en stor hjælp til en vellykket karriere. Nu instamodeller med Kendall Jenner og Gigi Hadid ledet modet verdenens heroiner. I løbet af de sidste par år har de formået at bevise, at de er de nye "super" - de modeller, hvis deltagelse straks viser projektet i alle nyhedsoverskrifter.
Nogle af de gamle vagter blev vred på denne begivenhed. I juni brød en ægte skandale ud på grund af udsagnene fra model Stephanie Seymour. I et interview med Vanity Fair sagde hun, at de nye heltemænd er helt forskellige fra de tidligere, så ordet refererer kun til fortiden, men for nye er det værd at lede efter noget andet. Hun tilbød sin mizoginistichesky version af "Tæve i øjeblikket", som forudsigeligt ikke værdsætter hverken Kendall og Gigi selv eller offentligheden.
Men diskussionen om, om disse piger kan kaldes supermodeller, begyndte lang tid, før det sluttede. I april bad den britiske Vogue om sit Twitter spørgsmål: "Hvem sagde at Kendall og Gigi ikke er" sande supermodeller "?" - Som reaktion herpå hundrede og tusinder af korte "alle" bruser. Om Gigi og Kendall siger ofte, at de ikke har de "magiske" af de gamle supermodeller, at berømmelsen kom til dem ikke gennem hårdt arbejde, men blot på grund af deres oprindelse. Men deres navne, lad os være realister, er genkendelige i dag ikke mindre end navnene på modehuse.
Politik i mode
Mode og politik har aldrig været så tæt som i år. Selvfølgelig havde designere tidligere udtrykt direkte fra podiet om egentlige problemer - for eksempel husker vi den berømte "feministiske" march i Chanel eller de faste demonstrationer og møder i Vivienne Westwood. Denne gang har samspillet imidlertid nået et nyt niveau.
Valg af USA's præsident tvang designere til åbenlyst at erklære deres egne politiske overbevisninger - de fleste støttede Hillary Clinton. Designere gjorde merchandising for kandidaten, agitated i sociale netværk, lukket deres egne T-shirt shows i hendes støtte. Anna Wintour, chefredaktør for Vogue, blev næsten den officielle stylist af Clinton, Ralph Lauren - praktisk talt sin skrædder, der har lavet mange berømte bukser. Åbningsceremoni gjorde deres show til en politisk præstation. Mange tøvede ikke med at åbenlyde skylden Trump: for eksempel har mærket R13 udgivet kjoler med ordene "FUCK TRUMP" og "God Save America". Pantsuits (tilbagekald #pantsuitnation action) og Nasty Women T-shirts viste sig for at være de største hits i valgsæsonen, og det vigtigste tilbehør efter det var de pins, som du kunne erklære din støtte til ideerne om lighed og respekt.
Amerikanerne lånte ideen med stifterne fra briterne, som også reagerede på Brexit. De mindede om folkeafstemning om at forlade EU og på catwalks: Indisk designer Ashish Gupta, som siden 1996 har boet i London, i sin samling blandet traditionel saris med overalls og sædvanlige sportslige ting og bøjede sig i toppen med indskriften "indvandrer".
Sort skønhed
Sætet af heroiner og rollemodeller i modeverdenen har aldrig været så forskelligartet som i dag. På listen over Top Newcomers Models.com, helt piger fra Brasilien, Dominikanske Republik, Korea, modeller af meget anderledes udseende og oprindelse. På magasinet dækker - alt det samme. British Vogue lægger for første gang en plusstørrelsesmodel, selv om nogle designere, som afdelingschefen for avisen Alexandra Shulman skriver, nægtede at arbejde sammen med holdet, idet de havde fundet ud af, hvem de vil bære. Det er bemærkelsesværdigt, at dette dækning er den mest almindelige, og ikke et specielt problem dedikeret til forskelligheden af skønhed eller plus-størrelse modeller. Samtidig fortsætter "noder" på catwalken - ikke-professionelle modeller med forskellige figurer fundet på nettet, på gaden eller blandt designers venner.
I Rusland tiltrakes det fælles projekt af mærket Bezgraniz Couture og den britiske højere skole for design, som blev vist i oktober i Mercedes-Benz Fashion Week Russia, meget opmærksomhed. Yanina Urusova og Tobias Reizner, sammen med studerende fra den britiske højere designskole, laver virkelig smukke tøj til handicappede, der passer til deres særlige behov. Og de russiske blanke publikationer ignorerede ikke kun denne historie, men fremhævede den også fra alle mulige sider: nogen interviewede ideologerne, nogen lavede en skydning med modellerne fra showet og spurgte dem. Og dette er måske en af de mest afslørende ting, der skete i det forløbne år.
Nye kreative direktører
Som du ved, er der ingen uerstattelige elementer: Selv navnet på designerens navn i løbet af hans levetid og mod hans vilje kan let falde i en anden, som vi husker fra John Galliano's eksempel. Så alle modehuse, der blev forlod uden kreative direktører, fik nye i løbet af året - og de fleste af dem formåede endda at præsentere deres debutsamlinger. Forårssæsonen kom ud specielt spændende: Maria Grazia Curie viste den første samling for Dior, Anthony Vaccarello for Saint Larent og Bushra Jarrar for Lanvin. Jonathan Saunders, der begyndte at arbejde med Diane Von Furstenberg, blev ikke betalt med behørig opmærksomhed, men forgæves: hans arbejde viste sig at være ubetinget godt.
Vakkarello blev absolut accepteret: Han udgav præcis, hvad der var forventet af ham, og modtog måske beskyldninger om overdreven forsigtighed. Busher Jarrar fik det meste - hendes version af Lanvin blev slet ikke værdsat. Det er ikke kun en usædvanlig grimme afsked med Elbas hus, men desværre i selve samlingen. Den mest omtalte var debut af Maria Gracie Curie, tidligere kendt som halvdelen af Valentino duo, i Dior. Den første kvinde i denne honorære post fremkaldte to hovedgrener af diskussion: oprigtigheden af politiske udsagn fra podierne (alt på grund af selve T-shirt) og bevægelsen af moderne mode, herunder de gamle luksushuse til hverdagen.
Raf Simons fik job i et nyt stort hus, der førte Calvin Klein, - der er ikke nok arbejde på sit eget mærke. Men Edie Sliman, der for nylig rejste Saint Laurents salg til himlen, sager stadig Kering Holding. I år blev han fortalt to måder: der var rygter om, at han med støtte fra arabiske investorer ville åbne sit eget mærke eller alternativt erstatte Karl Lagerfeld i Chanel - sidstnævnte synes ikke så utroligt. Grundlægger Marni Consuelo Castiglioni forlod sit indlæg for at tage livet af sig, og Francesco Risso erstattede hende. I Oscar de la Renta blev to designere af det unge og spændende mærke Monse inviteret til at arbejde, så det håber, at det amerikanske hus selv vil være en kamp for dem. DKNY sagde farvel til Tao-Yi Chou og Maxwell Osbourne fra Public School, som i et og et halvt år lykkedes at gøre mærket virkelig værdigt.
Et af årets mest nysgerrige historier er det korte samarbejde mellem Justin O'Shea og Brioni, hvorfra kun billeder fra kampagnen med Metallica-gruppen og en samling pelscoats blev tilbage. Selvom O'Shea blev udnævnt til kreativ direktør for mærket i marts, fandt mange arrangementet programmatiske. Men forudsigelserne blev ikke rigtige: Brioni og O'Shea divergerede i oktober.
fotos: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformation, Mango
