100 år Prada: Anna Battista om fænomenet mærke

I år er det italienske mærke Prada et hundrede år gammelt. Mest af sin historie producerede mærket gode læderposer, men for et kvart århundrede siden blev kommunistiske Miuccia Prada den kreative direktør, der gjorde virksomheden til modeindustriens mest indflydelsesrige institution.

tekst: Anna Battista

Hvorfor, fra sæson til sæson, ønsker alle "de plastiske sandaler eller Prada boa pelsen", siger Anna Battista, en journalist og skaber af analytisk blog til Irenebrination.

Sig "Prada", og i dit hoved vil der være et billede af luksuriøse kjoler, der hengivent adore - op til beundring - fashionistas over hele verden. Familiefællesskabet, der blev oprettet i Milano for hundrede år siden af brødrene Mario og Martino Prada, har udviklet sig fra et firma, der fremstiller lædervarer af høj kvalitet til et modehus og derefter til et "magtsted".

Prada er en blæksprutter, der strækker sine tentakler i mange områder, ikke kun i mode. Mærket har sit eget kulturinstitut Prada Foundation, hvorved det kommer i kontakt med kunst. Hun har en stærk forbindelse med arkitekturen - takket være flagskibsbutikkerne, hvor designet blev udviklet af Rem Koolhaas fra OMA, og samarbejdet med AMO's forskningscenter. Mærkets forbindelse med biografen er endnu stærkere: han skabte kostumer til anime comic Appleseed: Ex Machina Shinji Aramaki i 2008 og mere for nylig til Great Gatsby Baz Lurman. Et hold af skuespillere, herunder Gary Oldman, Willem Dafoe og Adrien Brody, dekorerede Prada FW 2012 mænds show, og sidste år tiltrak virksomheden den legendariske romerske polanski til at skyde en terapi video vist i Cannes. Lad os ikke tage hensyn til alle Hollywood-skuespillerinder, der satte Prada på det røde løberum: for eksempel Anne Hathaway ved den sidste Oscar-ceremoni. Prada deltog også i opera-arbejdet ("Attila" af Giuseppe Verdi arrangeret af Metropolitan Opera 2010;); præstationen (Meng Jinhus "Love Utopia" i 2011) og endda interveneret i sporten ved at udvikle formen af det italienske nationale sejltehold for de olympiske lege i 2012. Glem ikke, at Patrizio Bertelli, Miuccia Prada's mand og brand direktør, er et stort navn i sejlads: han skabte og sponsorerede Luna Rossa holdet. For nylig begyndte virksomheden at trænge ind i gastronomiens verden ved at erhverve Cova, en konditori i Milano med en lang historie. Ikke desto mindre er den primære præstation af Prada i den finansielle sektor i dag IPO i 2011.

PRADA - HOLDING OSMINOG, EXTENDED EGNE GIFTS I EN STORT SPHERES

I et finansielt forkrøblet og politisk ustabilt Italien, hvor kvinder altid får anden rolle, er Prada en imponerende succeshistorie. Sidste år rapporterede virksomheden omsætningsvæksten på 29%, og salget nåede op på 3,29 milliarder euro for året. Samtidig rangerede Miuccia 67 i kvindernes hundred Forbes.

For 25 år siden var Prada imidlertid kendt for smukke nylonposer, og ikke livsstilsprodukter til alle lejligheder. Hvordan er det, at djævelen virkelig bærer Prada? Er Miuccia et finansielt geni eller bare en heldig industri spiller? Lad os tage et kig på processen med at "skabe Prada" og forsøge at finde svaret.

Miuccia Prada studerede statsvidenskab, deltog i mime kurser på et teaterinstitut, sluttede sig til kommunistpartiet, sluttede sig til feminister, og efter alt kom han til familievirksomheden i slutningen af 1970'erne. Nogen tid senere blev hendes nuværende mand, Patrizio Bertelli, udnævnt til administrerende direktør for selskabet. Udvidelsen af mærket begyndte i 80'erne, og den første succes kom efter et par år, da Miuccia skabte grundlæggende sort nylon rygsække inspireret af industrielt design. Den første kvinders samling Prada debuterede i Milano i 1989, efterfulgt af mænd i 1995.

Samling efter indsamling har kritikere nået enstemmighed om Prada's storhed, og loyale bloggere i de sidste fem år er blevet ikke kun loyale fans af mærket, men også et værdifuldt aktiv for at fremme Prada blandt den yngre generation. Årsagen til succesen med Miucci's samlinger? Pastish af de mest skræddersyede og fremragende design ting i modehistorien. Miucci har ikke formelt en moderne uddannelse, hun er ikke en kjolefremstiller eller designer i bogstavelig forstand af ordet à la Gianfranco Ferret, hun maler ikke, men hun handler - at finde glemte ting fra en frakke fra en parisisk vintagebutik til 40'erne fra sjældne sort og hvid film og genskaber dem uden at ændre en søm. I mange tilfælde, Prada genudgivelser og remixer: Det er ingen hemmelighed, at hvis du lukker arkiverne af kvinders magasiner fra de sidste årtier, vil du snart eller senere komme over Prada løg. I en verden, hvor de fleste designere trækker inspiration fra moderne kilder, er en appel til fortiden bare, hvad der holder Miuccia på toppen.

I årevis har dygtige trendspotere set i Prada-showet billeder af Jeanne Moreau fra Eva af Joseph Elk og Carmen Miranda fra The Gang's All Here Busby Berkeley ... Monica Vitti fra Natten af Michelangelo Antonioni og The Adventures of Modest Blaze af Joseph Lawzy (husk at farvenemønstre af Joseph Lawzy (husk de to farve mønstre) SS 2011?). Jill Kennington og Sophia Loren. Joan Crawford fra "Mildred Pierce" (selvom den blev læst i samlingen af Miu Miu FW 2011). Listen er lang og indeholder også buer fra Elio Petri's Tiende Offer, collager fra værker af futurist Andre Kurrej og orientalske stilarter samt sko baseret på Jean Mazabras sko til Seducta-mærket Charles Jordan, patenteret i USA i 1981.

Det er sjovt, at den mere præcise Miuccia kopierer ting fra fortiden, jo mere vellykket bliver det. Tag en ny kollektion, der blev vist i torsdag på Milan Fashion Week. Påstået af designeren som en model af ufuldkommen elegance, er det faktisk en sensuel remix af 40'erne og 50'erne, opdateret til generationen af iPad-ejere. Fascineret af fængsomme kalejdoskopiske digitale billeder og ærligt sexet tøj, opdager denne generation uventet virkelige stoffer og charmen af et almindeligt frakke. Miuccia er kyndig, ikke kun i udvælgelsen, blandingen og kollisionen af forskellige tidspunkter, men også i stand til at udfordre fansens forventninger med hendes uforudsigelighed: Kvindernes samling af SS 2013-sæsonen kombinerede japanskisme og pelse med farver fra 60'erne, og den næste sæson er afsat til atmosfæren af sort / hvid film noir.

Det næste spor af mærket er let at gætte: Sådanne store arrangementer som sidste års udstilling om Prada og Sciaparelli på Metropolitan Museum er ikke planlagt, men jubilæet fejres med en fortsættelse af udvidelsen til Asien, og uden tvivl i Venedigs Biennale i juni vil modefester blive afholdt, suppleret med kunst en udstilling på den venetianske gren af Prada-fonden i Ca 'Corner della Regina. Inden dette, i april Milano Design Week, vil de lancere AMO møbelinjen, et eksempel på, som vi så på Prada mands show i januar. Rem Koolhaas, udnævnt til direktør for International Architecture Exhibition 2014, vil helt sikkert inddrage Miuccia Prada i denne begivenhed. Allerede arbejder arkitekten og designeren på et nyt museum for moderne kunst, som åbnes under den lokale udstilling Expo 2015 (forventer, at Miuccia udvikler en uniform til sine medarbejdere).

Kun ét link mangler: Prada og Rusland. Men Rem Koolhaas, direktør for Strelka, arbejder for øjeblikket på Dasha Zhukovas Garage i Gorky Park. Så måske snart vil Moskva mods få deres eget stykke Prada - og endda et stykke af en festlig kage til ære for århundredets brand.